5 грубых ошибок, которые допускают водители, проверяя уровень антифриза

Автопроизводители настойчиво рекомендуют водителям время от времени проверять не только моторное масло, но и антифриз. Более того — в руководствах по эксплуатации автомобилей они подробно описывают эту процедуру, акцентируя внимание на опасных моментах. Но судя по тому, какие грубые ошибки допускают автовладельцы, инспектируя охлаждающую жидкость, мануалы нынче никто не читает.

 

Здравомыслящие водители понимают, что следить за системой охлаждения двигателя необходимо, дабы продлить срок эксплуатации автомобиля. При недостаточном уровне антифриза мотор перегревается, а это чревато серьезными проблемами и дорогостоящими ремонтами агрегата. Но мало просто проверять охлаждающую жидкость — важно делать это правильно. В противном случае есть риски не только «угробить» машину, но и травмироваться самому.

 

ЖДАТЬ НЕКОГДА

Жирным шрифтом и огромными восклицательными знаками автостроители выделяют главное предупреждение в мануалах: «доливайте антифриз только на холодную, выждав после поездки как минимум 10 минут». При попадании на горячие участки системы выпуска концентрированный антифриз может спровоцировать пожар, а на руки бестолкового водителя — серьезный ожог. Но даже несмотря на это, шоферы, откручивающие крышку заливной горловины с работающим мотором, встречаются нередко.

 

8fe147eb5ce92ac772a9307e9e31eb05

 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ

Доливать в систему охлаждения простую воду допускается только в экстренных ситуациях и лишь для того, чтобы самостоятельно добраться до сервисного центра. Продолжительное использование разбавленного антифриза может привести к повреждению мотора, перегреву или, напротив, замораживанию. И об этом тоже, судя по всему, помнят лишь единицы водителей.

 

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

Откручивать крышку заливной горловины нужно очень медленно и аккуратно, даже если вы, следуя инструкции, выждали положенные 10 минут после поездки. В чем кроется опасность здесь? Да все в тех же ожогах, которые можно получить, недооценив пар, выходящий из системы охлаждения под высоким давлением. И куда спешат те, кто пренебрегает этой рекомендацией? В больницу?

 

aae13296dda11e6cc8b60f8807ad3c10

 

МНОГО — НЕ ЕСТЬ ХОРОШО

Если моторное масло нужно доливать до уровня, близкого к максимальному, то охлаждающую жидкость лучше довести до середины. Новички, едва получившие «права», быть может, и не знают, что антифриз имеет свойство расширяться при нагревании, но вам то, опытным водителям, это известно? Избыток жидкости в системе — как, впрочем, и недостаток — не сулит ничего хорошего.

 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ G

Некоторые «высококвалифицированные» консультанты магазинов автозапчастей советуют автовладельцам, выбирающим антифриз для долива, ориентироваться на цвет жидкости. Мол, синий можно смешивать только с синим, красный — с красным и так далее. На самом же деле нужно смотреть не на колер, а на класс, где самые распространенные — это G11, G12, G12+ и G13. А не знаете, что приобрести — позвоните официальному дилеру или загляните в мануал.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что делать пассажиру, если водитель потерял сознание во время движения

В силу определенных патологий абсолютно любой человек может внезапно упасть в обморок, даже если он внешне выглядит бодрым и работоспособным. К счастью, в обычной жизни со здоровыми людьми такое случается не так часто, но все же от подобных эксцессов не застрахован никто, в том числе и водитель в момент управления автомобилем.

 

Внезапная потеря сознания случается не только при болезнях сердца, микроинсультах, невралгии, гипертонии, диабете и прочих серьезных патологиях, но даже из-за элементарного укачивания, переутомления, голодания, стрессовой ситуации, нехватки кислорода, отравления вредными газами.

 

Водитель, упавший в обморок во время движения, уже не контролирует автомобиль, что в подавляющем большинстве случаев приводит к ДТП. Степень тяжести аварии главным образом зависит от скорости машины и интенсивности движения на том участке, где это произошло. Конечно, действия пассажира могут повлиять на исход событий, но на практике избежать ДТП в подобной ситуации удается редко.

 

Задача стоит совсем непростая — сохранить безопасную траекторию движения машины и остановить неуправляемую машину. Увы, чаще всего пассажиру удается только снизить скорость до минимума. При этом полную остановку нередко можно обеспечить только одним способом — направить машину в безлюдное место и в сторону наиболее безопасного препятствия — кустарника, высокого бордюра или непрочного ограждения.

 

Полностью сбросить скорость при помощи педали тормоза скорее всего не получится, поскольку человеку, сидящему рядом с водителем, добраться под его ноги крайне трудно.

 

Чем раньше пассажир заметит, что рулевой отключился, тем больше шансов благополучного исхода событий. Поэтому человек, сидящий на втором ряду, вряд ли сумеет повлиять на ситуацию.

 

Если же автомобиль с отключившимся водителем еще не потерял траекторию, а движется прямо, пассажиру первым делом следует взять руль, чтобы сохранять безопасную траекторию, включить аварийку и по возможности вырубить зажигание, но при этом повернуть ключ не до упора, чтобы на ходу не заклинило руль.

 

В некоторых ситуациях отключать мотор не следует — например, когда пассажир собирается остановить машину с помощью переключения «автомата» в ручном режиме на пониженные ступени. При таком условии следует убедиться, что, в момент потери сознания водителя его ступня не оказалась на педали газа. В обратном случае необходимо попытаться сдвинуть ее оттуда, согнув его ногу в колене.

 

Замедлить движение прежде всего можно механическим ручником, если, конечно, при этом не слишком высокая скорость. Электронный стояночный тормоз на полном ходу использовать бесполезно — он не среагирует.

 

При наличии механической коробки передач можно попытаться включить пониженную. Если у вас хватит сил во время движения врубить заднюю, имейте в виду, что ведущие колеса немедленно начнут вращаться в противоположную сторону. Заднеприводная машина остановится, а вот переднеприводная может потерять управляемость со всеми вытекающими последствиями.

 

Если машина оснащена «автоматом», «роботом» или «вариатором», то переводить селектор в режим P (паркинг) или R (задний ход) бесполезно — авто сохранит скорость, поскольку электроника запрограммирована на «защиту от дурака». А вот на стареньких моделях начала нулевых годов выпуска есть шанс, что в режиме паркинга авто затормозит.

 

В идеале, если пассажир переведет «автомат» в ручной режим, которым оборудованы большинство современных моделей, есть шанс снизить скорость с помощью переключения селектора на пониженные передачи. Как уже было сказано выше, достигнув совсем небольшой скорости при невозможности полностью остановиться, следует направить автомобиль на наиболее безопасное препятствие. При этом по возможности использовать звуковой сигнал, который привлечет внимание других участников движения.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Сколько можно ездить на авто с низким уровнем моторного масла

Некоторые автовладельцы, черпающие информацию из недостоверных источников, убеждают на тематических форумах своих «коллег», что низкий уровень моторного масла — это еще не приговор. Мол, с практически «сухим» двигателем можно спокойно проехать несколько сотен километров, если вдруг смазки на долив в багажнике нет. Так ли это, давайте выясним.

 

Допустим, вы едете по трассе, как вдруг на приборной панели загорается индикатор низкого давления моторного масла — лампа Аладдина с каплей у носика.

 

Припарковашись в безопасном месте, достаете руководство по эксплуатации авто, где говорится о том, что первым делом при появлении «масленки» нужно проверить уровень смазки. Проверяете — ниже минимума. Что делать, если масла про запас в машине нет, а до ближайшего магазина по меньше мере 100 километров?

 

Само провозглашенные эксперты в области обслуживания автомобилей, просиживающие с утра до ночи в интерне, посоветовали бы вам спокойно продолжать движение. Объясняется это просто: двигатель устроен таким образом, что маслоприемник располагается гораздо ниже риски Мin, а значит на непродолжительное время смазки ему хватит. Так-то оно так, да вот только есть важные нюансы, о которых никто не упоминает.

 

Во-первых, чтобы не нанести силовому агрегату непоправимый вред, нужно быть на триста процентов уверенным в том, что масло расходуется в обычном режиме — что нет никаких утечек и неисправностей. В противном случае смазка может «уйти» гораздо быстрее, чем вы ожидаете. А как вы можете убедиться в том, что дефектов нет, стоя на безлюдной трассе где-то в лесу?

 

Во-вторых, не стоит забывать, что тот самый запас для маслоприемника был задуман во избежание проблем во время крутых спусков или подъемов. А вовсе не для того, чтобы нерадивые водители с преспокойной душой «забивали» на регулярные проверки уровня масла. Ехать дальше — как минимум опасно. Попадет на затяжной горочке в маслоприемник воздух, и пиши пропало.

 

Что же тогда делать? Еще раз убедиться в том, что никаких магазинов или хотя бы АЗС поблизости нет. Далее — попробовать остановить попутную машину, вдруг у «коллеги» окажется в багажнике немного масла. Даже если оно будет не совсем подходящим, не бойтесь его долить — это лучше, чем ничего. А по возвращению в город замените его уже на нужное. Ну и последний вариант — эвакуатор. Транспортировка до ближайшего сервиса уж точно выйдет дешевле, чем последующий ремонт двигателя.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

5 неожиданно полезных применений «Кока-Колы» в автомобиле

Перестав быть праздничным лакомством и дефицитным продуктом, «кока-кола» обрела множество новых, порой неожиданных функций

 

Испокон веков ничего так не увлекает нас, как эксперименты и опыты. Найти новое применение хорошо знакомой вещи — это целое достижение, история, которая обречена стать достойным украшением пирушки и праздничного застолья.

 

Сливки с «кока-колы» в лице чистящего средства для унитаза, универсальной заглушки для дачных столбов и воронки для заливной горловины, сняли давно. Теперь пришло время применить газировку в «детейлинге».

 

Давно уже подмечено, что одним из ингредиентов сладкой воды является ортофосфорная кислота, которая, помимо пищевой добавки Е338, является еще и неплохим растворителем. Способным, к слову, не только удалять ржавчину, но и образовывать на обработанном месте защитный слой. Приятного аппетита!

 

ХРОМ СО ЛЬДОМ

Одним из самых популярных лайфхаков является очистка хромированных деталей с помощью легендарной газировки. Потребуется фольга и литр напитка: лист пищевого «сплава» нужно хорошенько помять и обмакнуть в «коку», а потом хорошенько пройтись по хромированным деталям и шильдикам. Наслоения грязи и реагентов, мутные пятна и подтеки ржавчины мгновенно уйдут, оставляя автолюбителю шикарный внешний вид и приятный сладкий запах.

 

РЖАВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Одним из лучших средств по очистке аккумуляторных клемм от налета и ржавчины тоже стала «кока-кола». Отключаем батарею от бортовой сети автомобиля и делаем компресс из куска ткани, вымоченном в напитке: такой метод позволит быстро и безболезненно убрать следы окислений и гарантирует корректную работу АКБ.

 

ЧЕРНЕЕ ЧЕРНОГО

Поможет «кока» и в восстановлении внешнего вида покрышек: со временем резина выгорает и теряет былой черный цвет. Не беда! После мойки нужно натереть баллоны «живительной влагой», которая не только вернет им лоск и блеск, но и создаст на резине защитный слой, который будет препятствовать возникновению пятен и следов грязи.

 

ЖУКОМОЙ

Пришедшая весна скоро насытит все без исключения загородные трассы полчищами насекомых, которые будут ежесекундно врезаться в автомобили, создавая на поверхности непробиваемый и трудно смываемый слой из останков. И тут на помощь вновь придет «кока-кола»: смывать следы загородного турне нужно не растворителем, который повредить тонкий лакокрасочный слой, а остатками выдохшейся газировки! Просто нанесите «коку» на пострадавшие детали и лобовое стекло, дайте несколько секунд «откиснуть» и смойте чистой водой! Насекомых как не бывало!

 

Кстати, Coca-Cola неплохо справляется и со следами «птичьих концертов», которые по утрам могут неприятно порадовать автомобилиста, хранящего авто во дворе. Более того, «колой» можно качественно помыть двигатель и безболезненно для покрытия убрать следы битума.

 

БОЙ С РЖАВЧИНОЙ

Но самое крутое применение напитка — откручивать прикипевшие и приржавевшие болты! Чтобы закисший крепеж поддался, нужно вымочить тряпочку в «коле» и намотать на предмет мучений так, чтобы жидкость постепенно попадала в соединение. Ортофосфорная кислота разъест ржавчину и окислы, и болт поддастся!

Одним словом, не спешите выкидывать выдохшиеся остатки напитка. Coca-Cola достойна занять место на полке рядом с настоящими легендами гаражей: WD-40 и синей изолентой!

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником — днем 8 Марта!

 

Милые женщины! Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!

 

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

 

08_03_v2_1440x720_Base

Стоит ли переплачивать за систему автоматического управления дальним светом фар.

Консультанты в дилерских центрах все активнее навязывают клиентам такую чудо-опцию, как система автоматического управления дальним светом. Но в самом ли деле она так нужна, и стоит ли переплачивать за подобное удовольствие?

 

«Умная» система управления дальним светом, призванная улучшать видимость в темное время суток, не только избавляет водителя от необходимости постоянно дергать переключатель, но и предотвращает ослепление встречных шоферов.

 

МЕХАНИКА ПРОЦЕССА

Черно-белая видеокамера, встроенная в корпус зеркала заднего вида, следит за обстановкой на дороге и «передает» данные блоку управления, который в зависимости от ситуации переключает дальний свет на ближний или наоборот.

 

Принцип работы системы управления «дальним» может быть реализован одним из двух способов. Если фары галогеновые, то блок именно переключает свет, а если ксеноновые — то лишь поворачивает модуль лампы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Иными словами, в последнем случае «дальний» активирован всегда, но на то, как он светит, влияет положение лампы.

 

ЦЕНА ВОПРОСА

Однозначно можно сказать, что система управления дальним светом отнюдь не лишняя. Другой вопрос, что в базовых комплектациях ее можно встретить исключительно на премиальных машинах. Если же вы присматриваетесь к автомобилю по бюджетнее, то за это удовольствие придется доплатить.

 

Возьмем в качестве примера самую популярную на сегодняшний день модель класса C — Skoda Octavia. За систему управления «дальним» дилеры чешской марки просят 350 рублей — на первый взгляд, немного. Только вот доступна эта опция исключительно в средней и топовой комплектациях, а это как минимум еще 5 415 целковых к итоговой стоимости машины.

 

И вот тут-то многие водители начинают задумываться. Тем более, что стабильность работы системы автоматического управления дальним светом зависит от многих факторов…

 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Так, камера системы не «видит» встречных велосипедистов и прочих «безлошадных» участников движения. Да и авто не всегда попадают в ее поле зрения: если их фары частично «спрятаны», скажем, за отбойником, то на автоматическое отключение «дальнего» не надейтесь. Влияет и погода — система некорректно работает при сильных морозах, в тумане, снегопаде и ливне.

 

Владельцам авто с автоматическим управлением светом необходимо тщательно следить за «лобовухой»: птичий помет, насекомые, снег и лед также провоцируют сбои в работе системы. Чаще им приходится менять и щетки — причем абы какие уже не поставишь. Первые попавшиеся лампочки в фары тоже не подойдут: только оригинальные, а иначе никаких тебе переключений.

 

Помимо прочего, готовьтесь к возможным неисправностям — к примеру, к перегреву камеры, ведущей к блокировке системы. Будьте начеку и не расслабляйтесь, ведь необходимость взять управление дальним светом на себя может возникнуть в любой момент.

 

Так стоит ли тогда переплачивать за чудо-опцию? Похоже, что особого смысла-то и нет.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что будет, если постоянно трогаться со второй передачи.

Одни водители, располагающие автомобилями с механической трансмиссией, предпочитают в силу различных причин трогаться с места сразу на второй передаче. Другие убеждены, что подобные «техники» крайне губительны для узлов и агрегатов машины. Кто из них прав, и как обстоят дела на самом деле, сейчас выясним.

 

Кто-то игнорирует первую передачу из соображений экономии времени и топлива. Кто-то, заигравшись в крутого гонщика, просто любит чуточку более резвые старты. А есть и такие, кому невыносимо утомительно постоянно дергать рычаг коробки и работать левой ногой. Спрашивается, и зачем тогда такие товарищи приобретают машины на «ручке»…? Но вернемся к теме.

 

Конструкции современных коробок и сцеплений позволяют водителям трогаться хоть со второй, хоть с третьей передачи. Но тут важно помнить, что мы говорим не о спорткарах с гоночного трека, где каждая мили секунда на счету, а о машинах, рассчитанных на умеренные нагрузки в условиях повседневной эксплуатации. Им, по мнению инженеров, первая передача необходима — для плавного старта, движения со скоростью 7—10 км/ч и езды по разбитым дорогам.

 

Как мы уже сказали, автомобили прекрасно трогаются со второй передачи. Правда, в таком случае, чтобы разогнать машину до скорости синхронизации валов, рулевому приходится удерживать сцепление полу разомкнутым куда дольше, чем если бы он стартовал как положено. А это — прямой путь к перегреву дисков сцепления, которые проскальзывают, передавая момент от мотора к коробке лишь частично.

 

Регулярно трогаясь со второй передачи, максимум, чего можно добиться, так это преждевременного износа сцепления, то есть дорогостоящего ремонта. Никаких других преимуществ у сего метода нет.

 

Экономия времени — фантазия, ведь в момент старта при полувыжатой левой педали энергия тратится на пробуксовку дисков и износ, а не на резвый разгон. Экономия топлива? Тоже выдумка — при троганьи на второй скорости мотор потребляет столько же горючки, сколько на первой.

 

Так а зачем же тогда? Единственная ситуация, при которой старт со второй передачи действительно имеет место — когда автомобиль припаркован на очень скользкой поверхности, например на льду или жидкой грязи. Но часто такие проблемы у рулевых возникают, максимум пару раз в году? Во всех же остальных случаях реальные риски от использования такого приема перевешивают все теоретические выгоды.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Все минусы ESP: когда обязательно нужно отключать систему курсовой устойчивости.

Представить современный автомобиль без электронных систем помощи водителю невозможно. Даже продукты отечественного автопрома оснащены ABS — антиблокировочной системой, которая сокращает тормозной путь автомобиля. Следующий шаг научного прогресса — система стабилизации. С чем ее едят?

 

ESP — как много в этом слове. Но первый автомобиль, укомплектованный системой курсовой устойчивости — Electronic Stability Program, был представлен широкой общественности только в 1995 году. И это был Mercedes-Benz CL600. Позже новинку Bosch и Daimler получил легендарный «кабан» — S-class в кузове W140 и SL.

Сегодня систему стабилизации устанавливают даже на бюджетные автомобили, а продажа новых машин в Старом и Новом Свете, Израиле, Австралии и Канаде без ESP и вовсе запрещена. Мы, как всегда, в очереди.

 

Основной функцией системы курсовой устойчивости является сохранение автомобилем вектора движения при сложном и резком маневре. Главная задача — избежать заноса при резком повороте руля или неправильно выбранной скорости. По своей сути, Electronic Stability Program является следующей генерацией тандема трэкшн-контроля и ABS: при торможении водитель сохраняет контроль над автомобилем, а при разгоне не теряет времени на пробуксовку.

 

Эффект достигается за счет совместной работы датчиков: ABS, которые передают в «головное устройство» скорость вращения всех колес, положения руля и перегрузок, обсчитывающих вращение авто вокруг вертикальной оси.

 

Электронный блок управления ESP сравнивает исходную траекторию с углом поворота руля. При возникновении расхождения, система подтормаживает одно или несколько колес тормозными механизмами, а также «приглушает» педаль газа, уменьшая скорость автомобиля. Также система стабилизации может быть агрегатирована с автоматической трансмиссией, понижая или повышая передачу в случае возникновения заноса. Electronic Stability Program работает постоянно, анализируя поведение машины каждую секунду.

 

Система значительно снижает риск возникновения ДТП, но автопроизводители оставили водителю шанс полного или частичного отключения ESP. Зачем? Дело в том, что электроника может вмешаться в тот момент, когда шофер не ждет от нее «помощи»: при езде по глубокому снегу или сухому песку, по бездорожью или ледяному склону, необходим весь потенциал силовой установки автомобиля.

 

Если в момент, пусть и медленного, но движения вперед ESP «прикусит» буксующее колесо или начнет гасить занос, закрывая дроссель, то автомобиль может окончательно застрять.

 

Именно по этой причине перед выездом на сложный грунт, предвидя «купание в целебной», необходимо «ослабить» или, если возможно, полностью отключить систему стабилизации. Сделать это можно, как правило, специальной клавишей с характерной пиктограммой заноса, которая находится в непосредственной близости от рулевого колеса.

 

А еще отключенная ESP позволяет срезать углы на скользком покрытии и даже проезжать их боком. Правда, на дорогах общего пользования пируэты лучше не совершать. Система стабилизации способна решить множество сложных задачек, даже порой спасти жизнь, но даже ее наличие не снимает с водителя ответственности: многие тяжелые ДТП «с последствиями» случаются по вине нарушившего скоростной режим, плохо знающего дорогу и недооценившего погодный аспект и свои таланты шофера.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Какие желтые индикаторы на приборной панели опасно игнорировать.

Многие водители убеждены, что желтые индикаторы на «приборке» по определению являются предупреждающими — мол, с ними необязательно, сломя голову, нестись в сервис. На самом же деле это глубокое заблуждение: среди этих «ошибок» есть те, которые не следует игнорировать.

 

Как известно, современные автомобили информируют водителей о тех или иных процессах не только посредством значков. Для общения с шоферами используются и текстовые сообщения, которые — как и схематичные индикаторы — бывают красными и желтыми. Последние многими автомобилистами всерьез не воспринимаются — они думают, что раз уведомление желтое, так значит и проблема некритичная. Как бы не так!

 

ПОДУШКИ ОПАСНОСТИ

«Неполадки системы подушек безопасности,» — информирует компьютер сообщением желтого цвета. «Ладно-ладно, про диагностирую, когда через полгода поеду на очередное ТО,» — думает про себя водитель. А заглянул бы он в руководство по эксплуатации авто, то увидел бы, что решение этой проблемы отлагательств не терпит. Даже несмотря на желтый цвет уведомления, имеет смысл отправиться в сервис тотчас же — мало ли произойдет авария, а из-за дефекта эирбеги не сработают?

 

ОБЕСТОЧИЛСЯ

Столь же легкомысленно многие рулевые относятся к желтому сообщению «Низкий заряд АКБ». Просто они не знают — ну, или позабыли — что за этим «аккумуляторным» уведомлением нередко скрывается другая малоприятная беда — неисправность генератора. Отложите свои сверх важные дела ради срочно посещения авто мастерской. Велика вероятность, что через несколько минут ваш автомобиль предательски встанет посреди дороги.

 

НЕ ПУЩУ, СКАЗАЛ

О проблемах с иммобилайзером автомобиль тоже информирует желтым сообщением. И если уведомление «Иммобилайзер включен» требует, как правило, всего лишь извлечения ключа из замка зажигания и повторной попытки запустить мотор, то «Иммобилайзер неисправен» — посещения автосервиса. Не откладывайте диагностику системы в долгий ящик. Вдруг в следующий раз машина просто не заведется.

 

КРУТИ БАРАНКУ

Какого бы цвета ни было сообщение о проблемах с рулевым управлением, игнорировать его опасно для жизни. «Выдавая» водителю подобное уведомление, машина может информировать как о сбое в системе усилителя, так и о более серьезных неисправностях, из-за которых автомобиль в считанные минуты становится неуправляемым.

 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

Закрывать глаза на сообщение «Вода в топливе» — тоже так себе затея. Ни для кого не секрет, что в бензобаке должна быть исключительно горючка, другим жидкостям там не место. Впрочем, из-за банальной конденсации вода там все же появляется, что не есть хорошо как для самого бака (может появится коррозия), так и для других элементов системы — к примеру, форсунок, подверженных разрушению.

 

…А вообще, какое бы сообщение ни появилось на приборной панели, если есть сомнения, то лучше сразу обращаться к мануалу.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Чем опасно движение на машине во время сильного ветра.

Для весенней поры характерна неустойчивая и переменчивая погода с резкими перепадами температур и частыми осадками. В связи с этим в капризное межсезонье в наших краях почти всегда хозяйничают сильные ветра, и в некоторых регионах иногда даже буйствуют бури и ураганы. А поскольку с наступлением тепла, у нас активизируются любители автомобильных путешествий, мы  напоминаем, что делать, если вас в пути настиг сильный ветер.

 

Конечно,  у нас движущиеся автомобили с дороги сдувает гораздо реже, чем где-нибудь в Луизиане или Флориде. Хотя и у нас при сильном порывистом боковом ветре водителям машин с высоким кузовом следует быть особо осторожными, тем более, если дело происходит на скользкой поверхности. К тому же мировой автопром с каждым годом всячески облегчает конструкцию современного автомобиля, который становится все более уязвимым перед порывистым вихрем.

 

Реакция на боковой ветер вашей машины будет в первую очередь зависеть от силы потока воздуха, скорости машины, дорожного покрытия, а также массы, формы и габаритов кузова. Не секрет, что чем выше центр тяжести, тем автомобиль менее устойчив, а также чем больше боковая площадь конструкции, тем выше её парусность.

 

Для весенней поры характерна неустойчивая и переменчивая погода с резкими перепадами температур и частыми осадками. В связи с этим в капризное межсезонье в наших краях почти всегда хозяйничают сильные ветра, и в некоторых регионах иногда даже буйствуют бури и ураганы. А поскольку с наступлением тепла, у нас активизируются любители автомобильных путешествий, мы напоминаем вам, что делать, если вас в пути настиг сильный ветер.

 

Конечно, у нас движущиеся автомобили с дороги сдувает гораздо реже, чем где-нибудь в Луизиане или Флориде. Хотя и у нас при сильном порывистом боковом ветре водителям машин с высоким кузовом следует быть особо осторожными, тем более, если дело происходит на скользкой поверхности. К тому же мировой автопром  с каждым годом всячески облегчает конструкцию современного автомобиля, который становится все более уязвимым перед порывистым вихрем.

 

Реакция на боковой ветер вашей машины  будет в первую очередь зависеть от силы потока воздуха, скорости машины, дорожного покрытия, а также массы, формы и габаритов кузова. Не секрет, что чем выше центр тяжести, тем автомобиль менее устойчив, а также чем больше боковая площадь конструкции, тем выше её парусность.

 

Водители кроссоверов, внедорожников, микроавтобусов и фургонов должны быть особенно внимательными при выезде на большой скорости с закрытого участка дороги на свободное продуваемое пространство. Ситуация усугубляется тем, что именно там, где гуляет сквозняк, чаще всего образуется коварный лед, и особенно в межсезонье.

 

Выезжая, например, из лесополосы в открытое поле на высокой скорости и встречаясь с сильными боковым вихрем, водитель может потерять контроль над управлением автомобиля. Ведь иногда резкие воздушные потоки могут даже слегка приподнять его кузов, снизив сцепление колес с дорожным покрытием, в результате чего машина теряет устойчивость и сбивается с  траектории движения.

 

Поэтому прежде всего при выезде на открытые участки лучше заблаговременно снизить скоростной режим. Чем быстрее движение, тем меньше коэффициент сцепления колес с дорогой. Но если вы не замедлились вовремя и уже почувствовали, как после бокового удара ветра машина стала трудно управляемой, ни в коем случае не тормозите резко. Это грозит опасным заносом. Удастся ли водителю в такой ситуации выровнять машину, зависит от его мастерства.

 

Поэтому начинающим и малоопытным автолюбителям перед выездом в дальнюю дорогу, следует прислушиваться к метеосводкам и верить на слово предупреждениям МЧС о сильном ветре. Если же ураган все-таки настиг вас в пути, вам лучше на предельно низкой скорости добраться до ближайшей АЗС  и переждать непогоду в помещении. При этом лучше не парковать машину под деревьями, зданиями, рекламными щитами и прочими строительными конструкциями.

 

Кроме того, в такую погоду лучше не пользоваться багажником на крыше, а груз внутри машины лучше распределять равномерно — то есть не только в багажном отделении, но и в салоне.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

На какой максимальной скорости лучше всего пересекать перекресток.

Вопрос об оптимальной скорости на перекрестках, не столь банален, как кажется на первый взгляд. Уже одно только перечисление видов перекрестков и вариантов их проезда дает представление о разнообразии вариантов ответов на него.

 

На первый взгляд, тут все просто: какая скорость движения на участке дороги, по которой ты едешь, разрешена — на ту и надо ориентироваться при движении через перекресток. Но, во-первых, перекрестки бывают регулируемые и не регулируемые.

 

На регулируемом, на первый взгляд, можно ехать на «свой» зеленый сигнал с любой скоростью, разрешенной ПДД. Но это только в случае, если абсолютно все вокруг будут столь же неукоснительно их соблюдать. А если нам наперерез, наплевав на красный сигнал светофора выскочит, например машина шального развозчика еды, у которого пицца стынет и он несется, наплевав на все?

 

Или на месте «пиццевоза» окажется пьяный водитель? Или «скорая помощь», забывшая включить звуковой сигнал?! Да, они нарушают ПДД, но вы, двигаясь на максимально разрешенной скорости не сумеете вовремя среагировать и врежетесь в такого «поперечного»!

 

По поводу вашей законной «максималки» тоже могут возникнуть вопросы — когда до перекрестка действует, скажем, ограничение в 60 км/ч, а сразу после него — 40 км/ч. Проскакивая пересечение дорог на «не штрафуемых» 79 км/ч, оставив его границы позади, вы мгновенно превращаетесь в нарушителя и законную добычу для камеры автоматической фиксации.

 

На нерегулируемом перекрестке рекомендуется быть еще менее самонадеянным при выборе скорости. В этом случае очередность проезда по нему машин отвечает не светофор, а дорожные знаки. Их требования, как показывает практика, нарушители  правил игнорируют куда чаще и с заметно большим цинизмом.

 

Допустим, вы двигаетесь на своих законных 90 км/ч по загородной трассе и видите как к перекрестку  впереди вас приближается другое авто. В этой ситуации нельзя быть уверенным даже на 50%, что его водитель видит вас, что видит знак «уступи дорогу», что он не собрался проскочить у вас перед носом и так далее.

 

И, кстати, далеко не каждый перекресток на шоссе или улицы можно назвать хорошо просматриваемым. Все это означает, что даже в на первый взгляд однозначно читаемой дорожной ситуации на перекрестке могут крыться неприятные «сюрпризы».

 

Вывод из всего вышесказанного один: двигаясь через любой перекресток, скорость следует существенно снижать. Как минимум, до уровня в 70% от разрешенного. Однажды, глядишь, это и спасет вам жизнь и здоровье, а также избавит от необходимости ремонтировать авто.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Спасаем подвеску от гибели в весенних ямах в асфальте.

Порой весной асфальт сходит с дорог вместе со снегом. Выбоины в полотне образуются в самых неожиданных местах, угрожая подвеске авто неминуемой гибелью. Но почти каждому водителю по силам минимизировать проблемы от ям.

 

Совет вообще не ездить на машине по асфальту во время весеннего бездорожья хорош, но практически невыполним для большинства автовладельцев. Передвигаться медленно, с черепашьей скоростью перекатываясь через ямы и аккуратно объезжая каждую  выбоину  в дорожном полотне, тоже не вариант: время в пути вырастет в разы, а вы наверняка станете причиной дорожного затора.

 

Если наоборот, гонять по ухабам на высокой скорости, замечать их вы будете гораздо меньше, но подвеска от этого придет в негодность еще быстрее. Но есть способ, позволяющий и подвеску сберечь, и в «тошнота» не превратиться.

 

Он подразумевает освоение приема вождения под названием «динамическая разгрузка» колеса или оси машины. Чаще всего, речь идет о «разгрузке» передних колес машины, поскольку их подвеска гораздо сильнее подвержена воздействию ухабов из-за сложности конструкции и повышенных нагрузок — тяжелый мотор у большинства авто над передними колесами расположен.

 

Динамическая разгрузка передней оси предполагает максимально возможное снижение нагрузки на нее в момент прохождения препятствия — будь то яма в асфальте или даже «лежачий полицейский».

 

Ключевой момент при овладении навыком безопасного для подвески преодоления ухаба — преодолеть в себе инстинктивное желание затормозить «в пол» перед ним. Ведь при торможении машина «клюет носом», дополнительно нагружая переднюю подвеску, и когда в это момент следует еще и удар о препятствие, то о каком бережном отношении к ходовой части авто можно вообще говорить.

 

Следует резко нажать тормоз перед самой ямой и сразу же его отпустить. При этом пружины подвески сначала сильно сожмутся (машина «клюнет носом»), а потом также резко разожмутся, подбрасывая передок. «Фишка» в том, чтобы в этот момент этого «разжима» колеса оказались над препятствием.

 

Если все сделать правильно и вовремя, то передняя ось «перелетит» через него, а подвеска избежит удара. Более сложный для исполнения прием — динамическая разгрузка правой или левой стороны авто.

 

Он может применяться когда есть угроза рухнуть в асфальтовую выбоину  правым или левым колесом. Тут работает тот же принцип, но основная работа выполняется не педалью тормоза, а рулем. Например, мы видим, что левое колесо вот-вот ухнет в яму. Тут нужно резко (с учетом скорости машины, конечно) выкрутить руль влево, в сторону ямы, а потом в обратную сторону.

 

При этом машина сначала качнется влево, загрузив левое колесо, а потом — вправо, разгрузив его. Маневр нужно подгадать так, чтобы яма оказалась под ним именно в момент максимальной разгрузки и подвеска избежала удара.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему светофор красный, желтый и зеленый?

Вы когда-нибудь задумывались, почему синий цвет не используется в автомобильных светофорах вместо, например, зеленого, когда пешеходам разрешено «идти», а автомобилям «ехать»? Или почему вместо красного сигнала не загорается коричневый? Оказывается, этому есть хорошее объяснение.

 

Идея о том, что красный означает «стоп», а зеленый – «продолжай путь», повлияла на нашу жизнь больше, чем вы думаете. Дело в том, что красный цвет означает опасность, а зеленый, наоборот, воспринимается спокойно. Именно поэтому этот цвет обычно и обозначает возможность двигаться вперед. Но почему именно эти цвета выбраны для светофора? Почему мы каждый день вынуждены смотреть на зеленый, желтый и красный сигнал светофора? Почему мы не можем использовать в светофорах более красивые цвета, ну например, пурпурный или бирюзовый?

 

Важно знать, что до того как появились светофоры для автомобилей, в мире использовались светофоры для поездов. Сначала железнодорожные компании использовали красный для обозначения остановки, белый – для обозначения движения и зеленый – для того чтобы машинист был осторожен и внимателен. Как вы можете себе представить, у машинистов поездов были проблемы с восприятием цветов светофора, обозначающих разрешающий сигнал двигаться. Например, ярко-белый цвет легко было принять за звезды на ночном горизонте, сливающемся с черным небом. В конечном итоге железнодорожные компании почти во всем мире вместо белого сигнала, означающего разрешение на начало движения, стали использовать зеленый цвет. И так есть и до сих пор, кроме Японии.

 

Что касаемо красного цвета, это всегда был цвет, указывающий на опасность, задолго до того как первые машины появились в мире. Красный – это цвет длинной солнечной волны. Именно поэтому его можно увидеть с большого расстояния, в отличие от других цветов. Желтый цвет используется для предупреждения водителей, потому что этот цвет имеет более короткую волну, чем красный, но не такой короткий, как зеленый.

 

Но хотите – верьте, хотите – нет, желтый цвет на ранних этапах развития автопромышленности даже использовался для обозначения остановки транспорта. Например, еще в 1900-е года в некоторых странах реально использовали вместо красного цвета желтый сигнал. Такие светофоры, как правило, использовали в местности с плохой видимостью, так как красный цвет трудно увидеть в плохо освещенной или туманной местности. Но в конце концов были разработаны материалы с высокой отражающей способностью, что позволило использовать красный сигнал в автомобильных светофорах в любую погоду и время суток.

 

Поскольку желтый цвет виден в любое время дня и погоду, школьные автобусы в некоторых странах до сих пор имеют желтку окраску кузова. Некоторые дорожные знаки также имеют желтый цвет. Так что когда на дороге вы видите желтый цвет, будьте более осторожны и внимательны.

 

Источник: http://www.1gai.ru

 

 

Как быстро остудить перегревшийся двигатель.

Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей русским по белому говорится, что при перегреве двигателя водитель должен немедленно остановиться, заглушить мотор и попытаться выяснить причину повышения температуры. Но кому нужны все эти мануалы с «бестолковыми» советами, когда вокруг да около одни технические эксперты, разбирающиеся в машинах так же хорошо, как выпускники ВУЗов в своих купленных дипломных работах.

 

Те, кому рекомендации автопроизводителей показались неуместными, сочинили свои правила поведения при перегреве мотора. Согласно их инструкции, прекращать движение ни в коем случае нельзя: это, якобы, сильно навредит двигателю (как именно — не уточняется). Но что же тогда делать?

 

Искать более-менее свободную дорогу, на которой можно хорошенько «притопить». И, конечно, «врубить» на всю мощность «печку». Встречные потоки воздуха сделают свое дело, и агрегат остынет в считанные минуты. Так-то оно так — остынет. Но, скорее, в переносном смысле этого слова.

 

Вышеизложенный метод имеет место, лишь когда водитель ничуть не сомневается в герметичности системы и чистоте радиатора, когда он уверен, что всему виной недостаточная циркуляция. Способ поможет сохранить минимальную мобильности и добраться до сервиса на своих четырех.

 

Если причины зашкаливающей температуры двигателя не известны, то дальнейшая эксплуатация автомобиля очень опасна. Возьмем классический пример: «ушел» антифриз. Далеко ли вы уедете на встречных потоках воздуха и вентиляторе, если расширительный бачок пуст, как голова некоторых автомобильных советчиков? Не стоит рисковать — длительный и дорогостоящий ремонт обеспечен.

 

Напоследок ответим на главный вопрос — как же все-таки быстро привести в чувства «лихорадочный» мотор. Наиболее оптимальный способ, как ни крути, остановиться и заглушить машину. Важно помнить, что двигатель нагревается вследствие воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания: чем больше обороты, тем больше циклов воспламенения происходит, следовательно, тем больше тепла необходимо отводить от головки блока цилиндра.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

5 опасностей, подстерегающих водителя во время зимне-весеннего межсезонья.

Календарная весна уже топчется на пороге и если вы не относитесь к числу тех, кто предпочитает на зиму перевоплощаться в пешехода, «консервируя» автомобиль в гараже до лучших времен, то вам будет не лишним освежить в памяти правила вождения ранней весной.

 

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

Зимне-весеннему межсезонью характерны «капризные» температуры, гуляющие около нулевой отметки. То есть, сегодня дороги мокрые, завтра — обледенелые, послезавтра — заснеженные, а через три дня — снова мокрые. В таких условиях особо важно держать дистанцию и выполнять все маневры максимально аккуратно — без резких ускорений и торможений. И не торопитесь менять зимнюю резину на летнюю — успеется.

 

СКРЫТЫЙ ДЕФЕКТ

Порой асфальт, срок службы которого не превышает и сезона, устает за зиму не меньше теплолюбивых граждан. Когда снег окончательно сойдет, все повреждения вылезут наружу. А пока будьте готовы к тому, что глубокая выбоина может прятаться в каждой луже. И опять же — держите дистанцию на случай, если впереди вас окажется водитель, не слыхавший ранее о скрытых дорожных подставах.

 

НОВАЯ ВОЛНА

Как только станет чуть теплее, на дорогу выползут всеми любимые «подснежники», но это еще полбеды. Вместе с ними выкатится отряд новичков, получивших заветные «права» зимой. Свежеиспеченные водители, убежденные в том, что осваивать «рулежку» без присмотра инструктора лучше всего именно весной, будут создавать помехи, кое-где подтупливать и провоцировать аварии. Наберитесь терпения и держите, держите дистанцию.

 

СПАСИ ЖИЗНЬ

В марте на трассы выползут и первые мотоциклисты, о которых мы напрочь забыли за последние несколько месяцев. Причем самые «отважные» и «двинутые» на двухколесной технике удивят вас своим присутствием гораздо раньше, чем вы можете себе представить. Следовательно, не лишним будет уже сейчас потихоньку вспоминать, что значит смотреть по зеркалам и пользоваться поворотниками.

 

ПОДАРОК СВЫШЕ

Город немного освободился от огромных сугробов, и водители выдохнули: мол, наконец-то проблем с парковкой станет меньше. Как бы не так! Помните, что при около нулевых температурах на крышах домов активно образуются сосульки и наледь, за которыми коммунальщики не поспевают физически. Прежде, чем оставить свою машину на стоянке, убедитесь, что она находится в безопасной зоне. А не то придется начать весну с малоприятных и недешевых работ в кузовном сервисе.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Что будет, если смешать моторные масла разной вязкости.

Согласно одной из популярных автомобильных «страшилок», смешивать моторные масла разной вязкости нельзя — якобы, это пагубно сказывается на силовом агрегате. Насколько сие утверждение соответствует действительности, и — главное — как поступить, если двигатель срочно требует долива смазки, а подходящей жидкости под рукой нет?

 

Как известно, моторное масло — это своеобразный коктейль из основы (минеральной, синтетической или полусинтетической) и различных присадок, которые как раз и определяют эксплуатационные характеристики смазки. Автостроители и производители масел в один голос кричат о том, что смешение разных по своим свойствам жидкостей влечет за собой поломку двигателя. Да, это верно, но лишь отчасти.

 

Так, действительно не стоит сочетать в моторе масла разного типа, поскольку существует вероятность так называемого вспенивания, осадка, перегрева и прочих неприятностей. Если ваш сосед смешал различные смазки без каких-либо печальных последствий, то далеко не факт, что и у вас этот «фокус» пройдет также «безболезненно» для автомобиля. Не нужно экспериментировать — ремонт силового агрегата всегда влетает в копеечку.

 

Консультант в автосалоне предупредил, что ни в коем случае нельзя смешивать масла, одинаковые по своим свойствам, но выпущенные разными производителями? Не обращайте внимания: у автостроителей договоры с изготовителями смазок, заинтересованными в том, чтобы автовладелец оставался приверженцем одной марки. Самое страшное, что реально может случиться — жидкости прореагируют и утратят свои свойства. Именно поэтому с их заменой лучше не тянуть.

 

Что же до смешивания масел разной вязкости, то и это не нанесет урон силовому агрегату. И особенно, если речь идет о смазках одного производителя. «Коктейль» из двух жидкостей различной текучести будет обладать «средними» свойствами. Иными словами, если вы дольете в масло 0w30 смазку 5w40, то на выходе получите 2w34 или 4w38 — в зависимости от пропорций.

 

В общем, если вам срочно нужно долить масло в двигатель, а под рукой нет смазки аналогичной вязкости, то смело берите любую другую, и лучше — того же производителя. Ведь жидкости одной продуктовой линейки, как правило, практически не отличаются по составу присадок, а значит на такой смеси можно спокойно ездить вплоть до следующего технического обслуживания.

 

Коль возможности приобрести масло того же производителя нет, то — что ж поделать — возьмите смазку другого. При этом не допускайте высоких нагрузок на силовой агрегат и постарайтесь как можно скорее заменить получившийся «коктейль» на жидкость, рекомендуемую заводом-изготовителем автомобиля.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Дорогие мужчины, от всей души поздравляем вас с Днем Защитника Отечества!

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре.. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».

 

Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Президиум ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно 23 числа. С самого начала этот день был ни чем иным, как годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии… но годовщиной, перенесенной в будущее. Архивные данные говорят о том, что РККА была основана по Декрету от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом Народных Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, предложил отмечать годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили, а день армии совместили с днем Красного подарка 17 февраля. Но… 17 февраля попало на понедельник, и празднование перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о нем никто не вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля.

 

После распада СССР праздник не исчез — он по прежнему популярен, и по прежнему его отмечают не только в Республике Беларусь, но и России, и на Украине.

 

Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор именно 23 февраля, обнаружить не удалось. Однако это совсем не помеха отметить День защитника Отечества настолько широко, насколько позволяют возможности. Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.

 

23_fevralya

 

 

Как по запаху определить, что двигатель вот-вот сломается

Появление белого дыма из выхлопной трубы, а также странный запах выхлопа с «нотками» охлаждающей жидкости, должен привести опытного водителя сначала к масляному щупу, а потом и к пробке маслозаливной горловины. Следы белой пены? Дальше ехать нельзя!

 

Конечно, вы можете испытать судьбу и продолжить движение если вы не прочь перебрать мотор. Но можно и обойтись малой кровью.

 

Странный, излишне плотный белый цвет и совсем необычный запах выхлопа уже привели вас к вопросу о необходимости открыть капот. Автомобиль заглушен, легким движением руки извлечем масляный щуп, призванный показать уровень масла в двигателе: на нем вместо прозрачного и чистого смазочного материала, нечто бурое, неприглядного вида и со следами пены, будто от душистого мыла. В принципе, этого уже достаточно, чтобы захлопнуть моторную «дверь» и вызывать такси — ехать на автомобиле в таком состоянии не стоит. В моторное масло попал антифриз.

 

Подтвердить нелицеприятные догадки можно сразу тремя способами: открутить крышку маслосъемной горловины, на которой будет еще больше эмульсии — той самой пены, которая появляется от проникновения охлаждающей жидкости в смазку мотора.

 

Следующий пункт — расширительный бачок. Если там недостача, а также масляные пятна — то вы на верном пути диагностики. Дальше — свечи. Если хотя бы одна из них влажная и с характерным антифризу запахом, то можно смело вызывать эвакуатор — автомобиль немедленно должен показаться на глаза опытному мотористу.

 

Причин такой неприятности может быть несколько, причем каждая связана исключительно со строением ДВС: охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам внутри двигателя, «рубашке охлаждения», но эти артерии имеют разрывы на местах сочленения элементов мотора — блока и ГБЦ.

 

Для герметизации этого соединения используется прокладка, которая чаще всего и становится причиной попадания антифриза в моторное масло. Изнашиваясь, она начинает пропускать, позволяя одной жидкости смешиваться с другой. Результат — эмульсия и повышенный износ. Саму прокладку, к слову, тоже можно сразу же заказывать — ее следует заменить в любом случае.

 

Другая, более серьезная причина — деформация головки блока цилиндров, которая может возникнуть из-за аварии, так и вследствие перегрева двигателя. Перекосить ГБЦ может по разному, но обычно этот приобретенный недостаток «лечится» шлифовкой и правильной затяжкой болтов крепления динамометрическим ключом. Если у мастера такого ключа нет, то он, вероятно, занимается шиномонтажем, а не ремонтом моторов. Впрочем, для шиномонтажа ключ, который «знает» усилие, в теории тоже нужен.

 

И, наконец, третий вариант — самый дорогостоящий. В головке блока может быть трещина на одном из каналов, из которой «льет» охлаждающая жидкость. Из-за неправильной эксплуатации, физического контакта или времени такая хворь может приключиться с каждым двигателем. Тут уже простой полировкой и заменой прокладки не обойтись: в зависимости от ситуации, можно будет либо заварить «брешь», либо придется искать деталь на замену.

 

Самая важная мысль, которая должна прийти в голову автовладельцу в момент, когда болезнь двигателя замечена и диагностирована звучит просто: чем раньше мотор разберут, тем дешевле обойдется ремонт. Если продолжить ездить на автомобиле в таком плачевном состоянии, то потребуется замена вкладышей, а также шлифовка, либо замена коленвала и распредвала. Владельцев автомобилей с V-образными моторами в этот момент сильно тряхнет — сумма инвестиций умножается на два.

 

Вовремя заметить проблему, определить глубину поражения и обратиться к опытному мастеру для решения — это и есть профессионализм, который часто путают с умением резко жать на педаль газа и бешено крутить рулем. Увы, такие вещи не преподают в школах. Узнать о них можно лишь дорогой ценой: либо профильный ВУЗ, либо собственный, потом и кровью да потраченным временем наработанный, жизненный опыт. Второй путь дороже, но и ценится выше.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что может быть с машиной, если она простояла всю зиму во дворе

Появление платных парковок в центре крупных городов привело к любопытному эффекту: в спальных районах стало больше машин-«подснежников», месяцами не двигающихся с места. Насколько вредна такая «эксплуатация» для авто?

 

С одной стороны, если машина простояла всю зиму на месте, для нее это хорошо: она избежала аварии — в нее не въехал какой-нибудь «джигит», не справившейся с управлением на скользкой дороге. Но на этом плюсы долгого зимнего простоя с точки зрения сохранности транспортного средства исчерпываются.

 

Во время такой «зимовки» в двигателе падает качество масла. Часть присадок, уже по взаимодействовавшая с загрязнениями в моторе, во время длительной стоянки начинает окисляться. Конечным результатом этого процесса может стать расслоение масла в картере, выпадение осадка на дно и т. п. При постоянной эксплуатации авто масло постоянно перемешивается и подобные эффекты не проявляются, а при долгой стоянке — пожалуйста.

 

Что касается топлива, то бензин (или дизель) за зиму своих свойств практически не теряет. Другое дело — вода, которая может появиться в топливе. Зима — это постоянные перепады температуры. При этом на стенках бака, если он полупустой, оседает влага и стекает в топливо. Когда такой процесс повторяется многократно, концентрация воды в горючем может достигнуть внушительных величин.

 

После долгой стоянки машины, скорее всего, возникнут проблемы с аккумулятором. Любая «батарейка» имеет свойство со временем разряжаться. Автомобильная стартерная батарея подключена к бортовой сети машины, через которую разряжается еще быстрее.

 

А уж если у авто работает сигнализация, то разряд идет внушительными темпами. Вывод такой: если перед долгой стоянкой хозяин не отключил аккумулятор от электросети, то в конце зимы он сильно рискует оказаться перед необходимостью покупать новую батарею. Поскольку у старой к этому времени, с большой долей вероятности, могут осыпаться пластины.

 

За время длительного хранения всевозможные сальники и уплотнения в моторе оказываются лишены масляной защиты — ведь оно, как мы знаем, практически полностью стекает в картер. При этом они пересыхают, теряют эластичность и порой трескаются. Течь масла после долгого простоя машины — дело обычное. Примерно так же обстоят дела с сохранностью резиновых и пластиковых шлангов в тормозной и прочих системах машины.

 

Одним словом, автомобилю долго стоять без дела вредно. Хотя бы раз в месяц ее нужно заводить и проезжать не менее 10 километров.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru