Почему вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор.

Конечно, если батарея установлена под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то об АКБ можно практически не вспоминать. Однако многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

 

Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортсети.

 

КАК ГРЯЗЬ ПРОВОЦИРУЕТ РАЗРЯД

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты, под капотом всегда, пусть и малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива.

 

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» АКБ.

 

Утечки тока, возникающие на таком «мостике», существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки.

 

К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

 

АВТОХИМИЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ

Нередко случается, что на стыке силовых проводов и клемм АКБ на них появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошим подспорьем в таком случае станут чистящие мульти-спреи: например, немецкие аэрозоли.

 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Так, в качестве эффективного средства для экспресс-чистки наконечников силовых проводов бортовой сети, на которых скапливается не только грязь, но и продукты коррозии, можно задействовать популярный спрей для электропроводки Electronic-Spray от Liqui Moly.

 

Это уникальное средство, обладающее комплексным действием при обработке деталей бортовой электропроводки. Аэрозоль содержит специальное синтетическое масло и комплекс поверхностно-активных, диэлектрических и антикоррозионных присадок.

 

Специалисты  отмечают, что аэрозоль лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляет ржавчину, эффективно вытесняет воду.

 

Кроме того, спрей легко проникает в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств препарата — отменные проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и высокая антикоррозионная стойкость.

 

 

Неплохо зарекомендовал себя при чистке элементов бортовой проводки и другой немецкий аэрозоль — LM 40 Multi Funktions Spray. Разработчики позиционируют данный продукт, как универсальное средство, обладающее комплексным действием при обработке загрязненных металлических деталей подкапотного пространства. Оно качественно очищает от загрязнений, следов коррозии и обеспечивает смазывающее действие.

 

Применительно к аккумуляторным проводам этот состав подходит как нельзя лучше — он отлично вытесняет воду из самых труднодоступных мест стыковочных наконечников, устраняет грязь, следы масла и густой смазки, улучшая тем самым электрическую проводимость на контактах. Препарат можно с успехом использовать как для чистки наконечников, так и клемм аккумулятора.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

4 неординарных, но крайне полезных способа применить спирт в автомобиле осенью-зимой.

Как ни странно, спирт, тот самый, что C2H5OH, несет самую непосредственную пользу автомобилю, но не водителю. Выпивать за рулем строго запрещено, но от бутылочки «горячительного» в багажнике отказываться не стоит. Почему?

 

Каждый опытный водитель знает, что переходный период, а затянувшаяся осень 2019 года под это описание отлично подходит — это самый сложный и тяжелый период для «железного коня». Ежедневные скачки температуры ничего, кроме дополнительных невзгод, не приносят, а повышенная влажность, примерно как в аквариуме, добавляет дискомфорта водителям. Впрочем, со многими из этих проблем поможет справиться такое доступное и бюджетное средство, как медицинский спирт. Рассмотрим самые популярные и проверенные временем лайфхаки.

 

В КАРБЮРАТОРЕ — КОНДЕНСАТ

Одна из самых неприятных особенностей осени — это повышенное и ускоренное образование конденсата во всех полостях и емкости автомобиля. Пороги и багажник потерпят, не в первый раз, а вот с бензобаком надо быть аккуратнее: дело в том, что раньше в «танке» была специальная пробка, позволяющая слить воду перед сезоном холодов. Современные топливные баки такой функции лишены, поэтому вся скопившаяся вода остается, рискуя однажды замерзнуть на тонкой сетке очистки или на бензонасосе. Реакция автомобиля будет самой жестокой — он просто не заведется.

 

Чтобы этой проблемы избежать, нужно каждые пол года заливать в бак «поллитровку» чистого спирта, а не водки. Спирт абсорбирует воду и выводит ее «прямым» способом. Это самый простой и быстрой метод выведение H2O из топливной системы.

 

КАК В ТУМАНЕ

Увы, уплотнители и резинки изнашиваются с невероятной скоростью и очень скоро начинают пропускать влагу. Поэтому в переходный период окна и, что самое важное, лобовое стекло начинает быстро запотевать. Пил-не пил, а стекло надо постоянно тереть рукой-салфеткой

 

-тряпкой и всем, что попадется под руку. Осенью световой день и так короткий, а темноты «наваливается» мгновенно, поэтому дополнительное нарушение обзорности грозит серьезными ДТП.

 

И эту беду можно победить с помощью спирта: достаточно раз в неделю протереть стекла пропитанной нетканой салфеткой, чтобы семь дней наслаждаться хорошей обзорностью без всякой пелены. Главное — хорошенько проветрить салон автомобиля после процедур. Иначе разговор с гаишников может затянуться.

 

ПРИМЕРЗЛИ РУЧКИ

Холода наступят совсем скоро, и все автомобилисты, как один, столкнутся с неприятной проблемой обледенения дверных ручек. Пластик, к слову, достаточно хрупкий, и резкое движение может оставить вас не «с носом», а с той самой ручкой, простите за тавтологию, в руках. Опыт подобной непредвиденной ситуации есть даже у самых сильных мира сего.

 

Как предупредить и по возможности нивелировать этот весьма дорогостоящий ремонт? Заранее, с вечера, обработать хотя бы одну, водительскую ручку спиртом. Он соберет воду и позволит утром легко попасть в салон. К тому же, C2H5(OH) абсолютно безвреден для краски и лака, да и подтеков не оставит.

 

 

ГУБИТ БАЧОК НЕ ПИВО, ГУБИТ БАЧОК ВОДА

Морозы приходят как всегда внезапно, поэтому в половине бачков омывателя по всей стране плещется вода. Вернее не плещется: она уже замерзла. В этой ситуации важно не повредить бачок: начинающие пользователи автомобилей иностранного производства будут неприятно удивлены его стоимостью. Но и это полбеды: вода ведь замерзла и в патрубках, и в форсунках, и в очистителях фар. Как вывести вездесущую H2O из недр всего узла?

 

Чтобы очистить всю систему и не мучиться с вечно замерзающими в самый ненужный момент форсунками стеклоочистителя, нужно добавить в систему спирта. Заливаем в бачок доверху и льем на стекло до «пустого». Только так, прокачав до полного осушения и потом заменив на добротную «незамерзайку», можно победить погоду и непроглядное, заляпанное льдом и дорожной грязью лобовое стекло.

 

Бутылка спирта не замерзнет и сослужит добрую службу каждому автомобилисту зимой. Места много не займет и дорогой ценой не обойдется. Есть только одна рекомендация: не покупайте C2H5(OH) в пластиковой таре, которая может лопнуть от удара или резкого торможения. Вреда, конечно, никакого, спирт быстро испаряется, не оставляя следа. Но объясняться с домочадцами и сотрудниками ГАИ  придется долго.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

На что влияет длина ремней безопасности в автомобиле.

Измерять длину ремня безопасности в своей машине придет в голову разве что счастливым родителям при покупке для своего чада детского кресла или автолюльки. Допустимый минимум этого параметра часто указан в инструкции по эксплуатации к удерживающим устройствам для детей, и обычно речь идет о 2,20 м.

 

Как ни странно, конкретных требований к длине ремня безопасности в автомобилях не установлено. Об этом ничего не сказано ни в разделе «Требования к ремням безопасности и местам их крепления» технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ни в Правилах ЕЭК ООН N 16 (ГОСТ Р 41.16—2005) «Единообразные предписания, касающиеся ремней безопасности и удерживающих систем для пассажиров и водителей», ни в других нормативах. Так что фактически эта величина устанавливается на усмотрение производителей, которые, как правило, всегда склонны экономить.

 

В результате, кроме вышеупомянутых родителей, купивших автокресло больших размеров, которое невозможно пристегнуть из-за короткого ремня безопасности, страдают еще водители и пассажиры нестандартных размеров. Увы, и то, и другое — не редкость, хотя остальное большинство автовладельцев на эту тему вовсе не задумывается.

 

Живой же опыт крупногабаритного водителя свидетельствует о том, что чаще всего на длине ремня безопасности экономят китайские автостроители. На втором месте к тесным самурайским объятиям склонен японский автопром.

 

И скорее всего, речь здесь идет не об экономии, а о расчете на среднестатистическую конституцию японцев, которые никогда не отличались выдающимися габаритами. Все-таки борцы сумо не в счет, так как в Стране восходящего солнца такие великаны — исключение.

 

Меньше всего в экономии на ремнях замечены европейские бренды. Но, как ни странно, даже среди культовых «американцев», на родине которых больше всего людей страдает излишним весом, найдутся экземпляры с совсем коротким ремнем безопасности.

 

Причем речь идет о таком тяжеловесе,  где тучному человеку пристегнуться будет непросто. Хочется верить, что это явление характерно только для российского рынка.

 

Впрочем, все, кто столкнется с такой проблемой, могут ее быстро решить, купив удлинитель ремня безопасности, который в Сети предлагается самых разных видов и цветов минимум за 1000 рублей. Что касается влияния длины ремня на безопасность пристегнутого человека, то переживать за это не стоит, потому что прямая зависимость между указанными параметрами отсутствует. Неслучайно о его размере, как уже было сказано выше, умалчивают нормативы.

 

Главную роль в данной функции играет инерционная катушка с механизмом возврата и блокировки, которая при столкновении автомобиля фиксирует ремень в неподвижном состоянии. В более дорогих моделях устанавливается натяжитель (или преднатяжитель), при необходимости фиксирующий тело человека благодаря обратному сматыванию ремня и более крепкому его затягиванию.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

7 ситуаций, когда коробку «автомат» необходимо перевести в ручной режим

Автоматическая коробка передач — одно из лучших изобретений человечества в целом и автоиндустрии в частности. Ее появление на современных автомобилях повысило комфорт транспортных средств, облегчило участь водителей, живущих в городах с плотным трафиком, а также позволило реализовать целый список опций, включая системы безопасности. Для чего же ручной режим?

 

Да, инженеры не зря оставили для «автоматов» возможность переключаться в ручном режиме. И оказывается, многие автомобилисты даже не догадываются, для чего. А между тем, ситуации, когда автоматической трансмиссии, как воздух необходим ручной режим переключения, возникают на дорогах каждый день.

 

ПРИ СКОРОСТНЫХ ОБГОНАХ

Например, ручной режим переключения нужен для того, чтобы скоростные обгоны на трассе совершать быстрее. Оценили ситуацию впереди, сбросили пару передач вниз и ваш автомобиль готов к обгону — обороты двигателя находятся в максимально рабочем диапазоне, крутящего момента — хоть отбавляй, а педаль газа чувствительна к малейшему прикосновению. И никаких вам секундных пауз «автомата» на раздумье.

 

КОГДА ВЫЕЗЖАЕШЬ С ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ

Порой, выезжая с второстепенной дороги на оживленную трассу крайне необходимо совершить этот маневр очень быстро. И задержка на старте (хоть с места, хоть когда подъезжаешь к перекрестку ходом) может быть критичной. В этой ситуации вклиниться в небольшой просвет между идущими нескончаемым потоком автомобилями так же поможет ручной режим переключения передач.

 

 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО СЛОЖНЫМ ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ

«Автомат» — агрегат подневольный, чьи алгоритмы работы просчитывает электроника. И при движении по песку, снегу или при спуске с горы она может сыграть с водителем злую шутку, подобрав не правильно передачу или вовсе переключив ее в самый не подходящий момент. Ручной же режим работы трансмиссии позволяет ограничить коробку от ненужных в данный момент переключений и удерживать двигатель в рабочем диапазоне оборотов, чтобы водитель мог ехать по сложным грунтам или поверхностям на ровном газу, и не закопаться.

 

НА ЛЬДУ

Гололедица — тоже спутница ручного режима автоматической коробки. Трогаться с пробуксовкой на первой передаче в горку на нешипованной резине — то еще удовольствие. А вот переключившись в ручной режим, и выбрав вторую передачу, задача облегчается в разы. Автомобиль аккуратно трогается с места и далее легко забирается в горку. В некоторых трансмиссиях для этого есть даже специальная кнопка со снежинкой, нажав которую водитель дает команду «автомату» исключить старт с первой передачи.

 

 

ЗАТЯЖНЫЕ ПОДЪЕМЫ

Затяжные подъемы, особенно когда впереди идет вереница фур, тоже испытание для автомобилистов и техники. Работая в автоматическом режиме, коробка может путаться и прыгать с передачи на передачу, в поисках оптимальных условий работы. В результате двигатель то громко урчит, то в неподходящий момент теряет тягу. Но в ручном режиме всего этого можно легко избежать — выбрал подходящую передачу, и кати себе, имея под педалью газа запас тяги.

 

ПРОБКИ

Пробки то едут, то стопорятся, то снова начинают двигаться, позволяя немного разогнаться. В таком рваном режиме «автомат» тоже работает рвано, переключаясь с первой на вторую передачу, когда уже пора тормозить. Как следствие, повышенный износ агрегата и не комфортная езда. Поэтому, выбрав первую или вторую передачу и зафиксировав ее в ручном режиме, вы не только избавляете себя от лишней дерготни, но и трансмиссию от преждевременного износа.

 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОЙ ЕЗДЫ

Ну и, конечно же, ручной режим переключения передач в «автомате» нужен тем, кто любит ездить с ветерком. Подходя к крутому повороту, как правило, водители спорткаров понижают передачу, нагружая передок автомобиля и поднимая обороты двигателя, чтобы на выходе из виража иметь максимальное сцепление с дорогой и мощность. И это правило, кстати, ничто не мешает применять в жизни на гражданском автомобиле. Разумеется, подходя к процессу с умом.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Как и почему зимой часто отказывают тормоза у автомобиля

Одним из важнейших элементов подготовки автомобиля к зиме является замена тормозной жидкости. А вы вообще когда последний раз ее меняли? А ведь по регламенту это надо делать каждые 30 000 км.

 

Много лет назад, когда трава была зеленой, солнце — ярким, скорости — низкими, а тормоза — барабанными, тормозная жидкость представляла собой коктейль из спирта и касторового масла. В те золотые времена, не знавшие пробок и высокоскоростных магистралей, шоферам для полной остановки автомобиля хватало и столь скромного рецепта. Сегодня же требования к компонентам возросли, потому что автомобильная промышленность ушла далеко вперед. Но ключевые проблемы «тормозухи» до сих пор не решены. Особенно — зимние аспекты.

 

И главная — это, конечно, гигроскопичность. Тормозная жидкость впитывает в себя воду и делает это достаточно быстро: уже через 30 000 км «наполнение» тормозных шлангов и бачка нужно заменить. Увы, мало кто это делает, поэтому первые по-настоящему низкие температуры тут же наполняют сугробы и брустверами автомобилями. Вода внутри системы замерзает, педаль «дубеет», а срабатывание суппорта происходит медленно и далеко не так продуктивно, как планировали инженеры. Результат всегда одинаковый: ДТП.

 

Чтобы не совершить эту дорогостоящую ошибку, опытный водитель всегда поменяет тормозную жидкость перед морозами. Причем не возьмет остатки с гаражной полки, а отправиться в магазин за новой. Дело все в той же воде, которая неведомыми — вспоминаем по конденсат, который в закрытом железном боксе есть всегда и везде — путями оказывается даже в запечатанном флаконе. Чтобы не поменять «шило на мыло», можно заранее приобрести специальный гаджет, который есть на каждом СТО, и отвечает только за одну операцию: показывает процент H2O в составе любой жидкости. Стоит копейки, а результат работы — на рубль.

 

Итак, мы оказались в магазине автозапчастей перед длинной полкой с разноцветными банками. На что смотреть? Чем одна лучше другой? Первым делом надо посоветоваться с продавцом: далеко не каждую тормозную жидкость можно заливать в старую машину. Современные составы богаты разного рода реагентами, повышающими температуру кипению и снижающими впитывание влаги. Беда в том, что они просто разъедают старые резинки и соединения в тормозной системе, следовательно, после такой необдуманной замены придется провести глобальный ремонт и полное обновление всех узлов. Так себе перспектива. Лучше взять более старую и менее агрессивную химию.

 

Если же вы — счастливый обладатель свежей иномарки, то основной фактор для выбора — температурный. Иными словами, при какой температуре «тормозуха» закипит. При длительном торможении и пробочной толкотне, а также при стабильно подклинивающих по зиме тормозах, температура от колодок и дисков передается на тормозную жидкость и периодически может доводить ее до кипения. Дешевая «пойдет пузырями» уже при 150—160 градусах, а более дорогая — при 250—260 градусах. Почувствуйте разницу. В этот момент, машина фактически лишится тормозов, и «гусарское» ускорение со светофора вероятнее всего закончится в корме соседа по пробке.

 

Чтобы максимально снизить саму вероятность такой осеннее-зимней хандры у тормозной системы, жидкость, которая является расходником и «требует внимания» каждый 30 000 км, нужно просто заменить. Сделать это не сложно, вполне возможно совершить эту операцию и своими силами в гаражном кооперативе. Главное, не забудьте потом прокачать тормоза.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Как ездить, чтобы свести к минимуму количество сколов на кузове машины.

Одна из самых неприятных проблем, от которой не застрахован ни один автомобиль — сколы на лакокрасочном покрытии кузова. Самое уязвимое место в этом отношении — фронтальная часть машины, капот и передние крылья. Именно сколы на металлических деталях кузова, если их вовремя не устранить, рано или поздно становятся очагами коррозии.

 

Предохранить свою «ласточку» от таких ранений на все сто процентов при регулярной эксплуатации в наших условиях в любом случае не получится. Это было бы возможно, если на дорогах совсем отсутствовали камни, гравий и даже песок. А пока ни один участник движения не застрахован от шального «снаряда». Впрочем, в незначительной степени снизить подобный риск все-таки можно.

 

ГРАВИЙ И ЩЕБЕНЬ

Летом сколы чаще всего появляются на дороге из щебня. Зимой — на покрытии, обработанном песком или противогололедной гранитной крошкой. В любое время года группой риска являются участки с рассыпанным гравием или тем же щебнем, где обычно ведется ремонт дорожного полотна. Чем реже ваш автомобиль будет попадать в пообные условия, тем меньше на нем будет сколов.

 

Но уж если вы оказались в таких обстоятельствах, лучше снизить скорость, двигаться медленно и сохранять максимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Хотя и в этом случае при отсутствии разделительного ограждения велик шанс поймать камень в боковую часть авто от встречного транспорта.

 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Как бы там ни было, чтобы свести к минимуму появление сколов на кузове, максимальную дистанцию следует сохранять при движении на дорогах с любым покрытием и в любых условиях. При этом, чем меньше автомобилей будет вас обгонять, ехать рядом с вами в соседней полосе, либо следовать навстречу, тем меньше шансов получить скол. Чтобы этого добиться, следует по возможности планировать поездки в непопулярное для этого время, когда на дорогах царит минимальный траффик движения. Главное — избегать путешествий в час пик.

 

ЗА ФУРАМИ

Ни в коем случае нельзя пристраиваться вплотную к длинномерам, самосвалам и прочим крупногабаритным грузовикам, в шинах которых заряжен и ждет своего выстрела целый арсенал разнокалиберных «снарядов». Дистанция за таким транспортом должна быть не менее 150 метров.

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Одним из самых эффективных средств защиты на сегодняшний день является антигравийная пленка, которой обклеиваются наиболее уязвимые места или сразу весь кузов. Среди ее типов эксперты выделяют полиуретановое изделие, которое благодаря каучуку в своем составе отличается особой надежностью и долговечностью при эксплуатации. Такая пленка защищает ЛКП не только от сколов, но и от других вредных воздействий. Единственный недостаток этого средства — его цена: только себестоимость пленки составляет 8000 — 9000 рублей за один метр. Оклейка всего кузова в столичном автосервисе обойдется, как минимум, в 150 000 рублей.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как размер дисков и шин влияет на поведение автомобиля.

Все мы привыкли видеть на дорогих и мощных автомобилях колеса огромного диаметра с низкопрофильной резиной. Как правило, они смотрятся эффектно и придают облику машины агрессивный и динамичный вид. Дешевые малолитражки — наоборот, оснащаются миниатюрными колесами, от которых часто становятся похожи на игрушечные.

 

Ездовые характеристики автомобиля напрямую зависят от диаметра диска и профиля шины. Те покрышки, где высота профиля (его обозначает вторая цифра) меньше 55%, считаются низкопрофильными: 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 и так далее.

 

МИНУСЫ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ

Чем ниже профиль шины, тем больше диаметр диска, и тем хуже резина гасит огрехи дорожного покрытия и лучше транслирует в салон рельеф полотна. Пассажиры, едущие в такой машине по неровной, разбитой дороге, обречены на толчки и тряску.

 

Мало того, страдать от этого будут не только люди в салоне, но и подвеска автомобиля, элементы которой будут принимать удар на себя. Вместе с износом ходовой части сокращается эксплуатационный период такой резины. Из-за увеличенного пятна контакта шины с дорогой, она, как правило, более склонна к шуму, а также может усилить эффект аквапланирования на мокрой дороге. Такие покрышки капризны даже к малейшему отклонению внутреннего давления от нормы. В конце концов, они дороже обычных шин, как и выше тариф на их монтаж при замене.

 

ПЛЮСЫ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ

Большие колеса с широкой низкопрофильной резиной улучшают управляемость и курсоустойчивость автомобиля, а также повышают его динамические и скоростные характеристики. У них лучше тормозные свойства, и они обычно гасят крены кузова в поворотах. В «зачет» можно записать и тот упомянутый факт, что автомобиль при таких «катках» выглядит более эффектно.

 

КОЛЕСА МАЛОГО ДИАМЕТРА

Как правило, диски небольшого диаметра оснащаются высокопрофильной резиной с высотой профиля более 60%. Такие покрышки обеспечивают лучшую плавность хода и повышают комфорт пассажиров при движении на разбитой дороге, демпфируя огрехи покрытия. Как следствие: подвеска испытывает меньше нагрузок. К тому же, автомобили с такой резиной, как правило, обладают повышенной проходимостью, акустическим комфортом и продолжительным ресурсом.

 

В то же время в сравнении с низкопрофильными покрышками у них хуже сцепление с дорогой, они могут провоцировать крены в поворотах и большой тормозной путь. Кроме того, высокопрофильная резина не лучшим образом отражается на рулевом управлении авто, хотя и такие изменения не критичны..

 

КАКОЙ РАЗМЕР КОЛЕС ВЫБРАТЬ

Многие наши водители жаждут внешне превратить своих «ласточек» в настоящих «орлов» и придать машинам классный спортивный вид за счет установки колес больших размеров. Но при этом следует учитывать, что любой производитель настраивает шасси каждой конкретной модели под определенную размерность дисков и шин. Поэтому изменение внешнего диаметра колеса неминуемо скажется на ездовых характеристиках автомобиля, и далеко не в самую лучшую сторону.

 

К тому же: чем выше колесо, тем ниже будут показания одометра и спидометра относительно истинных значений. А еще опаснее, когда доморощенные мастера изменяют вылет колесного диска, расширяя колею, относительно заводского значения. Это неминуемо приводит к негативным последствиям, как для управляемости, так и для ресурса подвески и особенно ступичных подшипников. Так что в любом случае размер колес на конкретных машинах должен быть в рамках допустимых значений, установленных производителем.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Что такое центр тяжести автомобиля, и на что он влияет.

Под центром тяжести автомобиля подразумевается условная точка, в которой сосредоточен весь его вес. От ее расположения зависит распределение веса по осям машины, и в легковушках эта нагрузка разделяется по ним примерно поровну. От размещения центра тяжести зависит устойчивость, а следовательно, и управляемость машины.

 

Нагружая автомобиль тяжелой поклажей, мы можем запросто сместить его центр тяжести. Поэтому делать это надо с умом, иначе машина во время движения будет склонна к опрокидыванию. Например, при перегруженном багажнике на крыше центр тяжести сместится вверх. Впрочем, он все равно окажется выше, даже если забить неподъемным барахлом салон и багажник. Так что в любом случае груженая машина на дороге менее устойчива, чем пустая.

 

Как раз высота центра тяжести автомобиля влияет на перераспределение нормальных реакций по колесам при разгонах и торможении, а также при кренах автомобиля во время поворотов. Чем выше находится центр тяжести, тем меньше его устойчивость, и больше его склонность к опрокидыванию. Чтобы это понять, достаточно представить, что происходит при разгоне, торможении и в поворотах с движущимся подъемным краном.

 

Неслучайно инженеры стремятся разместить центр тяжести автомобиля как можно ближе к поверхности дороги, чтобы конструкция была максимально устойчива во время движения. Неслучайно спортивные машины имеют низкий клиренс. Так что кроссовер с большим дорожным просветом в сравнении с седаном всегда будет менее устойчив.

 

Еще одна важная величина — сила тяжести. Речь идет о весе автомобиля, сосредоточенном в его центре тяжести, откуда эта сила направлена к центру Земли. Движущейся прямо транспортное средство будет сохранять продольную и поперечную устойчивость до тех пор, пока линия действия силы тяжести не выйдет за пределы периметра четырех колес, которые являются точками опоры автомобиля. Как только вектор направления силы тяжести автомобиля сместится за пределы площади, ограниченной колесами, автомобиль тут же потеряет устойчивость и может опрокинуться.

 

Например, во время прохождения поворотов на высокой скорости линия действия силы тяжести сдвигается в бок под воздействием инерции на автомобиль — во внешнюю сторону поворота. В этом случае высок риск опрокидывания. При крутом спуске с горы в случае экстренного торможения вектор направления силы тяжести резко смещается вперед, провоцируя автомобиль к продольному опрокидыванию. И чем больше скорость, тем выше шанс потерять равновесие во время любых маневров.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Back in the USSR: старые, но верные советские правила подготовки авто к зиме.

Во времена развитого социализма к автомобилю относились иначе: его берегли, ухаживали и обслуживали куда лучше, чем сегодня. Еще бы, покупали-то на всю жизнь! Многие операции, которые деды и отцы проводили каждую осень, уже не актуальны, но кое-что еще очень даже работает.

 

Переходный период — один из самых сложных и проблемных для любого авто. Резкие перепады температур еще никому не приносили добра, а уж вездесущий конденсат свел в могилу не один кузов. Поэтому в советские дефицитные годы к осеннему ТО относились по-особенному: авто мыли и вычищали, проверяли и диагностировали, проводили целый перечень обязательных процедур.

 

Увы, но большинство нормативов тогдашнего техобслуживания давным-давно утеряло свой смысл, но некоторые советы из прошлого века пригодятся автомобилисту и сегодня.

 

ЗАМЕНА ЛЕТНЕГО МОТОРНОГО МАСЛА НА ЗИМНЕЕ

Не каждый сегодня знает, что еще 30 лет назад такую операцию вообще практиковали. Однако не так уж и давно моторные масла делились на летние и зимние, требовавшие соблюдения регламента использования. Универсальное — всесезонное, если хотите — масло, конечно, было, но имело строгий порог температур, по преодолению которого густело и теряло свои свойства.

 

Технологии ушли далеко вперед, сегодня уже никто не станет использовать летнее или зимнее масло — все поголовно применяют современные составы, которые легко переносят среднестатистические морозы и российскую, даже южную, жару. Так что этому «совету бывалых» пора на покой.

 

ОСУШЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

Старики, все как один, перед заморозками сливали накопившуюся за теплый сезон воду из бензобака. Происходило это довольно просто: в каждом «танке» была специальная пробка, которая позволяла слить H20. Железные баки, редкое использование и еще более редкие заправки, короткие в основной своей массе пробеги — воды за лето в бензобаке скапливалось немало. Это могло привести к перемерзанию топливного фильтра — машина глохла или просто не заводилась утром.

 

Нынче этой методикой уже никто не пользуется. И баки все производители делают из пластика, и пробка в них давным-давно исчезла. Однако вода — конденсат — никуда не делась. Поэтому совет мы перефразируем: перед холодами не поленитесь залить в топливный бак присадку, абсорбирующую и выводящую ненужную жидкость из хранилища. Самый простой вариант — 0,5 л самого тривиального спирта.

 

ПЕРЕВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА В «ЗИМНИЙ» РЕЖИМ

На советской классике можно было щелкнуть задвижкой на воздушном фильтре и тем самым увеличить температуру воздуха, подающегося на карбюратор. Современники, устанавливающие специальные интеркуллеры, чтобы наоборот снизить температуру воздуха, покрутят пальцем у виска. На что ветераны ответят: «Холодный воздух приведет к перемерзанию впускного тракта и карбюратора, то есть остановке двигателя».

 

Наши сегодняшние машины — все сплошь инжекторные — такой проблемы лишены и с этим требованием прошлого века нужно проститься навсегда.

 

ЗАМЕНИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Еще несколько десятилетий назад в расширительные бачки и радиаторы спокойно заливали воду и ездили так, ведь многие частные автомобили зимой на дороги не выезжали. А те, кто все же ездил зимой, вынуждены были раздобыть тосол, который по весне сливали и вновь заливали воду. Жидкость эта была дефицитная, ходила она недолго, так как впитывала влагу и быстро теряла свои свойства.

 

Сегодня все автовладельцы пользуются антифризом, который не замерзает, не гигроскопичен и способен исправно работать на протяжении 150 000 км. Совет отправляется в утиль.

 

ОБРАБОТКА И СМАЗКА ЗАМКОВ

Совет на первый взгляд тоже просроченный, ведь большинство авто сегодня открывается с брелока, но его мы сохраним и даже порекомендуем применить. Дело в том, что зимой батарейки в сигнализациях и ключах садятся намного чаще — виной тому низкие температуры — и часто ставят своих владельцев в неловкие ситуации. Хорошо, что дверь можно открыть старым-добрым железным ключом, «жало» которого спрятано в брелок.

 

Тут-то и начинаются беды: замки на дверях сегодня почти не используются, закисают и не позволяют попасть в салон «дедовским» методом. Поэтому рекомендуем на стучащих уже в дверь ноябрьских праздниках обзавестись «синим баллоном» — впрочем, его почти наверняка можно отыскать в багажнике или гараже — и, проинспектировав, обработать все замочные скважины. Впрок.…

 

Машины, как и среда их обитания, меняются очень быстро. Требования владельцев растут пропорционально снижению желанию копаться под капотом. Правилом остается лишь основополагающая истина всех автомобилистов: чем лучше и бережнее отнесемся к «железному коню», тем дольше он прослужит и дешевле обойдется.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Три простых и быстрых способа продлить жизнь «дворникам» стеклоочистителя

Именно осенью часто выясняется, что щетки стеклоочистителя состарились и плохо работают. Грязь межсезонья оказывается им не по силам. Существует несколько способов вернуть «старичков» в строй.

 

Когда водитель в какой-то момент осознает, что щетки не столько убирают грязь с лобового стекла, сколько размазывают ее по нему ровным слоем, это скорее всего означает, что наступила глубокая осень или началась зима. Дело в том, что почему-то именно с первым снегом на дорогах появляется дикое количество грязи, которая превращается в вездесущую слякоть.

 

В теплое время года уже не новые щетки успешно справлялись с чистой дождевой воде на стекле, а осенняя снежно-грязная слякоть оказывается им не по силам. Если по тем или иным причинам нет желания или возможности купить новые «дворники», всегда можно попытаться реанимировать свойства старых.

 

Перво-наперво имеет смысл вспомнить проверенный десятилетиями способ. Для этого берем чистую тряпицу, слегка смачиваем в тормозной жидкости и в течении пары минут втираем ее в резиновую часть щетки. По окончании процедуры сухой тряпочкой удаляем с нее остатки «тормозухи».

 

Для верности можно смыть следы последне горячей водой. Процедура позволяет с помощью подручных средств вернуть резиновой части очистителя эластичность, восстановив тем самым его способность удалять грязь со стекла.

 

Второй метод — не менее «дедовский», но при этом не менее эффективный. Для его применения нужна только вода и обычная пищевая соль. Ну, и что-то вроде кухонной плиты.

 

В идеале — демонтируем «резинки» со щеток, кладем их в воду и от души солим. Если лень, то можно и целиком дворники в воду запихнуть — при наличии подходящей емкости. А затем кипятим их в течении часов двух-трех. Можно сколько угодно смеяться над этим «рецептом хозяюшки», но факт остается фактом: резина очистителя от такой процедуры становится намного мягче и эластичнее.

 

Третий способ резко улучшить работу «дворников» основывается на том обстоятельстве, что со временем в самом поводке очистителя ослабла пружина. А у некоторых моделей дворников она изначально недостаточно «сильна». Как только температура на улице опускается ниже нуля эта особенность, чаще всего, проявляется в виде появления обширных зон плохой очистки на лобовом стекле.

 

Устранить такую проблему достаточно просто. Для этого совсем не обязательно приобретать новые «дворники». Достаточно купить новую пружинку для поводка стеклоочистителя, снять поводок и заменить в нем «уставший» узел на новый.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Что делать, если в машине не закрывается дверь.

Недоразумения с автомобилем могут случаться самые разные и самым неожиданным образом. Бывает и такое, что двери, которые по умолчанию должны неподвижно фиксироваться в закрытом состоянии, вдруг отказываются это делать и вновь раскрываются нараспашку, как будто там нет защелок.

 

Самое неприятное, что с этой неисправностью нельзя никуда ехать, если каким-то образом временно не закрепить двери в закрытом положении. В то же время оставлять на улице незапертый автомобиль небезопасно. Ситуация — не позавидуешь.

 

Чаще всего подобное случается на морозе после автомойки или зимой при снижении температуры после оттепели. В одном случае причиной может быть образовавшаяся наледь на уплотнителе или порогах, которая препятствует полному прилеганию двери к проему. Чтобы устранить проблему достаточно аккуратно убрать лед, но главное при этом не повредить лакокрасочное покрытие, обшивку и сам уплотнитель.

 

Если нет возможности загнать машину в теплый гараж, лучше всего запастись терпением и хорошенько прогреть автомобиль, плотно придерживая дверь в закрытом положении. В салоне должно быть, как можно теплее, и в этом случае часть льда сама по себе оттает.

 

В другом случае может замерзнуть замок, а точнее запорный механизм с «собачкой», фиксирующей поворотную скобу. Если «собачка» примерзнет, она перестанет двигаться, и дверь уже не закроется.

 

 

В такой ситуации несложно заметить, как скоба упирается в паз, препятствуя закрытию. Чтобы решить проблему, необходимо прогреть замок.

 

В теплый сезон водители также не застрахованы от подобных неприятностей, и особенно если речь идет о старых автомобилях, где на просевших неотрегулированных дверях установлен старый замок. Нередко это происходит и на битых машинах с нарушенной геометрией кузова. Чаще всего дверь автомобиля может не закрываться от того, что замок на двери элементарно не совпадает с ответной частью в проеме. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать петли дверей.

 

Кроме того, причина может быть в механическом повреждении элементов замка, а также из-за других неисправностей, которые приводят к заклиниванию «собачки». В этом случае ничего не остается делать, как заменить замок.

 

При любых раскладах для регулировки петель и ремонта замка лучше вызвать профессионального автослесаря. Даже если у вас на это нет времени, крайне не рекомендуем придумывать хитрые способы привязать дверь к кузову с помощью веревок или жгутов. Вряд ли это будет надежно, а открывшаяся на ходу дверь может вызвать аварийную ситуацию на дороге.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как не угробить автомобиль с системой «Старт/Стоп», заряжая его аккумулятор.

Моторы машин с функцией «Старт/Стоп» оснащены специальным контроллером, который следит за параметрами аккумулятора. Но как быть в ситуации, когда бортовой компьютер требует подзарядить «старт-стопную» батарею?

 

И это не праздный вопрос если учесть, что за последние годы доля автомобилей с системой «Старт/Стоп». на рынке значительно выросла. Напомним, что эта функция каждый раз глушит двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках, а затем запускает его — при отпускании педали тормоза.

 

Важный момент — вся электроника, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает работать, питаясь от бортового источника питания (АКБ).

 

Очевидно, что для авто, работающих по алгоритму системы «Старт/Стоп», требуется не традиционный, а специальный аккумулятор. Такая АКБ должна не только выдерживать многократные циклы разрядки-зарядки, но и сочетать в себе свойства стартерной батареи, моментально отдающей большой ток при пуске, и тяговой, которая не боится длительного разряда. Всем этим требованиям как раз и отвечают автомобильные аккумуляторы, изготовленные по технологиям EFB, а также AGM.

 

Сегодня ведущим производителем «старт-стопных» батарей является известная словенская компания TAB, поставляющая в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. При этом, отмечают представители фирмы, каждый тип «старт-стопных» АКБ имеет свой алгоритм заряда, о чем следует знать владельцам машин, на которых установлены такие батареи. Это связано с их конструктивными особенностями, на которых стоит остановиться подробнее.

 

91ba279d0f6dbae3186faeb629cb3c73

 

Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных кислотных АКБ объемом электролита и более массивными пластинами отрицательных электродов. А ихк онверты-сепараторы, в отличии от стандартных «собратьев», могут похвастать улучшенной микропористой структурой.

 

Все это позволяет обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB-батареи восстанавливают емкость практически до 100%. Кроме того, у таких АКБ более чем на треть улучшены показатели пускового тока, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое.

 

Для заряда EFB-батарей, вполне подходят те же самые зарядные устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ. При использовании автоматических приборов с настройками зарядного тока и напряжения, на них обязательно надо выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для EFB-батарей Topla и TAB максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке.

 

cf7e533326f95bf0430b4171c09dd468

 

Заряд AGM-аккумуляторов — на контроль!

 

Отдельная тема — автомобильные AGM-аккумуляторы. Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «адсорбированный» — его роль выполняют пропитанные серной кислотой стекловолоконные маты, облегающие пластины. Кстати, отсюда и идет название технологии AGM — Absorbent Glass Mat. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу на решетках. Касаясь применимости AGM-батарей брендов TAB и Topla отметим, что их выпускают для «премиальных» автомобилей с функцией «старт-стоп».

 

По своим свойствам они совмещают в себе достоинства тяговых АКБ, не боящихся глубоких разрядов, и мощных стартерных батарей, выдающих высокие пусковые токи. Если говорить об эксплуатационных показателях AGM-батарей TAB или Topla, то они обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у традиционных батарей.

 

Что же касается особенностей заряда AGM-аккумуляторов, то эта процедура почти такая же, как и для других типов стартерных АКБ. Отличия будут лишь в уровне максимального зарядного напряжения. Для AGM-батарей TAB или Topla максимальное значение напряжения составляет 14,2—14,4 Вольт, максимальное рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке.

 

Из числа автоматических зарядных устрорйств, не имеющих дополнительных настроек, предпочтительными будут те аппараты, у которых для заряда AGM-батарей предусмотрен отдельный режим.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что делать, если проколол два колеса, а «запаска» — одна.

Рассмотрим прокол протекторной части покрышек, а не их боковой порез. В последнем случае, в полевых условиях «залечить» такую «рану» очень проблематично. А если порез крупный, так и вовсе невозможно. Можно, конечно, отвезти покрышки к мастерам, которые специализируются на подобном ремонте. Они заделают порезы, поставив специальные заплаты. Однако учтите, что поврежденные нити корда никакая мастерская восстановить не сможет. А потому, возрастает риск того, что при нагрузках залатанные шины просто разорвет. Последствия могут быть самыми фатальными, потому покрышки с боковым порезом лучше сразу выбросить или сдать в утиль.

 

А вот с проколами, которые случились в протекторной части двух шин, можно поступить несколькими способами.

 

ВОДА И ВОЗДУХ

После того, как поменяли одно пробитое колесо на запасное или установили докатку, приступаем к ликвидации прокола во втором колесе. Для этого, его надо снять и накачать, а потом полить водой, чтобы понять, откуда выходит воздух. Так вы определите место прокола.

 

Если увидите, что в шине торчит саморез, не надо его вытаскивать. Наоборот, надо аккуратно засунуть его еще глубже. Конечно же, воздух из покрышки продолжит травить, но это избавит от дырки в шине и позволит проехать десяток километров до шиномонтажной мастерской.

 

Если все же в шине есть отверстие от «пойманного» гвоздя, его можно временно заткнуть шурупом. Шуруп можно открутить, скажем, от обшивки багажника, подкрылка или бампера.

 

РЕМКОМПЛЕКТ

В дальний путь берите с собой ремкомплект для шин, который продают в любом автомагазине. Пользоваться им достаточно просто. Если все же не знаете как, то инструкция, идущая в комплекте — вам в помощь. Ну а если есть жгут и клей, но нет «иголки» для ремонта покрышки, ее может заменить обычная шлицевая отвертка.

 

ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЛОНЧИК

Для оперативного ремонта проколов пригодится и баллончик с герметиком. Он способен заделать место утечки воздуха при диаметре прокола до 4,5 мм. Принцип его действия прост. Состав, выходя с воздухом через прокол, образует вулканизированную пробку, которая и останавливает утечку.

 

СИЛА ТЕХНОЛОГИЙ

Меньше всего нервов и времени потратите, если на вашем автомобиле стоят шины с технологией RunFlat, то есть те, которые не бояться проколов. Их «фишка» в усиленных боковинах. Поэтому, даже если из покрышек выйдет весь воздух, до сервиса можно дотянуть своим ходом, и в дороге ничего «мудрить» не придется. Нужно лишь соблюдать скоростной режим и не разгоняться свыше 60 км/ч, а лучше держать скорость 40 км/ч. А вот если превысить скоростной предел, особенно в повороте, такая шина может разбортироваться. Вот тогда будут серьезные проблемы. Ведь в багажниках машин, на которые ставят шины RunFlat, нет даже докатки.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Поздравляем с Днём автомобилиста.

В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечался в последнее воскресенье октября. В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно сегодня День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста — отмечают в России, Беларуси, Украине.

 

Наверное, треть населения мира в той или иной степени являются автомобилистами. Они двигают в прямом и переносном смысле человечество вперед через пустыни, асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к новым достижениям и целям. И праздник этот можно считать не только профессиональным, но и народным. Без автомобилей невозможно представить нашу жизнь, благодаря им у человечества появилось масса возможностей, начиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру. День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями, это ремонтники, инженеры, руководители предприятий автотранспорта.

 

Всех автомобилистов и любителей поздравляем с наступающим профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с пол оборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

 

den-avtomobilista-02

 

Готовим машину к зиме: выбираем и меняем шины

Межсезонье, безусловно, очень важный период: ведь от того, готова ли машина к предстоящим температурным изменениям, зависит не только безопасность водителя и пассажиров, но и остальных участников движения

 

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ?

Однозначно, да, менять. Основные критерии прописаны законодательно: с декабря по февраль на автомобилях категории В допускается использовать только зимние шины. В зависимости от условий и предпочтений можно выбрать шипуемые или нешипуемые модели. Главное — убедитесь, что есть специальная маркировка: «М+S», «M&S» или «M S», и графическое изображение горы со снежинкой внутри контура.

 

Нешипуемые зимние шины можно эксплуатировать круглый год.

 

НЕ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД: ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ШИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ

Принципиальные отличия — состав резиновой смеси и рисунок протектора.

 

Летние модели не приспособлены к минусовой температуре: они жестче, и на морозе такие шины быстрее изнашиваются, «дубеют» и могут легко уйти в занос.

 

Зимний рисунок имеет более выраженный и глубокий протектор, способный справиться со снегом, льдом и снежной кашей. Резиновая смесь остается эластичной даже при «глубоком» минусе, а протектор обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.

 

2

 

МОЖЕТ, ЕЩЕ СЕЗОН ПРОЕЗДЯТ?

Перед сезоном советуем провести визуальный осмотр. Наличие трещин, порезов, значительное отсутствие шипов и других следов сильного износа — пора приобрести новый комплект.

 

Остаточная высота рисунка протектора шины должна соответствовать следующим значениям: для легковых машин — не менее 1,6 мм.

Штраф за использование изношенных зимних шин — 500 рублей (или предупреждение).

 

ПОКА НЕТ СНЕГА, НО УЖЕ ХОЛОДНО

Если среднесуточная температура достигла порога +7°C — пора ехать на шиномонтаж. Опытные водители не ждут этого крайнего значения и заранее «переобувают» свой автомобиль. Такой подход позволяет избежать очередей на сервис и отчасти оптимизирует расходы, т. к. шиномонтаж происходит не в «горячий сезон».

 

3

 

ДЛЯ ГОРОДА И ТЕПЛЫХ ЗИМ

Лучше выбирать нешипуемые модели. Они более эффективны во время разгона и торможения на асфальте, менее шумные из-за отсутствия шипов. Такие шины, как Viatti Brina, отвечают специфическим условиям зимы в городе, где снежная каша и слякоть, вызванные солевыми и химическими реагентами, встречаются на дорогах куда чаще снега. При своей надежности и износостойкости они позволяют водителю сохранять зимой привычный стиль вождения.

 

ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНИХ ПОЕЗДОК И ХОЛОДОВ

Шипуемые модели станут оптимальным вариантом для передвижения по бездорожью, заснеженным дорогам или в северных регионах нашей страны. Шипы снижают вероятность пробуксовки, сокращают тормозной путь, увеличивают коэффициент сцепления колес с дорогой при гололеде или на накатанном снегу. Например, Viatti Brina Nordico имеет асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и просчитанной схемой расстановки шипов, что обеспечивает наилучшее сцепление на зимней дороге и износостойкость.

 

4

 

ТО, О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ: ОБКАТКА

Главный принцип — аккуратное вождение, без резких маневров, и соблюдение скоростного режима.

 

Новые шипуемые модели лучше обкатывать на сухом асфальтовом покрытии, не покрытом снегом или льдом. Для того чтобы в дальнейшем минимизировать потерю шипов, лучше проехать первые 400—500 километров в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений. Скоростной режим — до 70 км/ч. Контролируйте давление — при обкатке спущенных шин в среднем теряется более 30% шипов при первых сотнях пробега.

 

Для обкатки нешипуемых шин будет достаточно проехать первые 100 км в спокойном режиме со скоростью 70—80 км/ч.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Три фатальные ошибки водителя при парковке во время первых заморозков.

Самое неприятное в погоде, характерной для перехода от осени к зиме — скачки температуры «через ноль». Это означает, что машина в любой момент может стать участницей ДТП, даже будучи припаркованной рядом с домом.

 

ПОВОРОТЫ БЕДЫ

Первая ошибка — надолго оставить атомобиль на проезжей части в районе поворота. Особенно опасно, если авто окажется у бордюра внешней его стороны. Это связано с тем, что при отрицательных температурах, когда на асфальте образуется ледок, машина, чей водитель не рассчитал скорость, может не вписаться в вираж и врезаться в припаркованные т/с. В том числе и в ваше.

 

Особенно вероятно подобное развитие событий, когда машина аварийщика на летней резине. Что характерно, подобные аварии на поворотах происходят не только на улицах с достаточно интенсивным движением. Подобным образом «втыкаются» в припаркованных даже в дворовых проездах.

 

Замерзшая лужа на повороте и летняя резина у машины, проезжающей мимо припарковавшегося на повороте авто — залог неприятного сюрприза для человека, неправильно выбравшего место для стоянки «железного коня».

 

УКЛОН ПЕЧАЛИ

Второе неправильное место для парковки в межсезонье — на заметном уклоне. Например, машину оставляют там вечером, когда асфальт мокрый. Ночной холод замораживает воду и машина оказывается стоящей на ледяной горке.

 

Сложности начинаются в случае, когда она находится там не одна, а в ряду таких же припаркованных у бордюра. Во-первых, при трогании на ледяном уклоне авто вполне может немного забуксовать, даже будучи «обутым» в зимнюю резину. При этом велик шанс сползти по склону и задеть стоящую сзади машину соседа. С другой стороны, и сосед точно также может своей машиной нечаянно соскользнуть по льду и стукнуть вашу. В любом случае произошедшее считается ДТП.

 

ГОРЕ НИЗИН

Третий вариант стоянки, крайне не рекомендуемый поздней осенью — парковка в низине. Под низиной мы имеем в виду не только серьезные понижения рельефа, но и просто место, где периодически скапливается вода, образуя достаточно обширные и глубокие лужи. Когда за ночь такая водная гладь застывает, машина, стоящая колесами в ней, может намертво примерзнуть к месту парковки.

 

Вплоть до того, что мощности мотора не хватит, чтобы вырваться из ледяного плена. И когда автовладелец утром обнаружит это — не раз обругает себя за то, что паркуясь вечером, столь легкомысленно подошел к выбору места для стоянки.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Водка или вода: чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла вдалеке от дома.

Тормозная жидкость может вытечь из-за механических повреждений — треснул тормозной шланг, или водитель вовсе оторвал его на бездорожье. Поэтому сначала надо найти причину утечки и только потом думать, как ее устранить. Может, лучше не мучиться и взять машину на буксир или вызвать эвакуатор. Но это легко сделать, если поломка случится в городе, до сервиса недалеко, а рядом есть люди, готовые помочь. А вот если вас занесло в глушь и вокруг никого, придется что-то выдумывать самому.

 

Предположим, вы нашли причину утечки жидкости и самостоятельно смогли ее устранить. Как восстановить потерю или чем ее можно заменить хотя бы на время.

 

«Тормозуху» продают на каждой заправке или в автомагазине, но до них надо еще доехать. Самое простое решение — залить в бачок обыкновенную воду. Но надо помнить, что при частых торможениях вода закипит, а в холодное время года просто замерзнет. Поэтому ехать надо с небольшой скоростью, используя торможение двигателем, а на тормоз жать, когда нужно замедлиться до полной остановки.

 

Зимой можно, утираясь слезами, залить в бачок «огненную воду», то есть водку или портвейн. Спиртосодержащие напитки не замерзнут, но при частых нажатиях на педаль тормоза опять же могут закипеть. «Незамерзайка» — еще один выход. Ее не так жалко, как алкоголь, да и зимой почти каждый водитель возит в багажнике запасную банку с этой автохимией. Жидкость омывателя не замерзнет в мороз (если омыватель, конечно же, не летний), но и она, увы, может закипеть. Поэтому и тут осторожная езда не помешает.

 

Еще можно использовать жидкость гидроусилителя руля. Она точно не закипит и не замерзнет, но не каждый водитель возит с собой запас такого автомобильного расходника.Поэтому лучшим вариантом будет залить в бачок антифриз. Если запаса в багажнике не оказалось, можно слить немного из системы охлаждения.

 

Однако все эти приемы можно использовать лишь в крайнем случае, поскольку потом всю систему нужно будет промывать и чистить. Зато они помогут дотянуть до сервиса и не остаться ночью где-нибудь в лесу. Это подтверждают и многочисленные рассказы бывалых водителей. Кто в свою «копейку» заливал подсолнечное масло, а кто в тормозную систему БТР-70 лил масло моторное. Все благополучно добирались до дома.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Почему на машине с «механикой» нельзя давить на тормоз левой ногой.

Когда вы долго используете автомобиль с тремя педалями, где сцепление выжимаете левой ногой, а тормоз и газ — правой, а затем пересаживаетесь на автомобиль с АКП, есть риск однажды забыться, и по привычке нажать на тормоз левой ногой. Причем сделаете вы это, приложив столько же силы, сколько прикладываете, выжимая длинноходную педаль сцепления на «механике». В итоге автомобиль встанет колом, перенеся весь свой вес на переднюю ось, а все находящиеся в нем пассажиры по инерции продолжат движение вперед.

 

Если это произойдет на небольшой скорости, а все пассажиры будут пристегнуты, то последствия забывчивости водителя, скорее всего, будут незначительными (хотя травму шейного отдела позвоночника можно легко схлопотать даже на небольшой скорости). В противном случае, травмы и повреждения автомобиля могут быть куда более серьезными.

 

Дело в том, что долго катаясь на автомобиле с тремя педалями, вы привыкаете, что педали газа и тормоза имеют небольшой ход и не требуют глубоких продавливаний. Ваша правая нога работает по ним аккуратно, и легко дозирует прикладываемое усилие. Левая же нога, напротив, привыкает работать наотмашь. Мозг доводит эти движения до автоматизма. И когда вы пересаживаетесь на автос «автоматом» ваша привычка и мозг могут сыграть злую шутку. Чтобы этого не произошло, меняя машины, старайтесь быть максимально сосредоточенными некоторое время, чтобы мозг успел перестроиться к новым реалиям. Как правило, если машины с «механикой» и «автоматом» чередовать часто, то ошибиться в педалировании практически невозможно.

 

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что торможение левой ногой в автомобиле с «автоматом» все же возможно. Нужно лишь научиться работать ей так же, как правой. Кстати, торможение левой ногой применяется в автоспорте, а сам способ торможения левой ногой придумал Чемпион Европы по ралли 1965 года Рауно Аалтонен.

 

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

В Минфине рассказали, когда госпошлину отвяжут от техосмотра.

Министерство финансов готовит проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети». Он предполагает отвязку госпошлины от техосмотра и возможность платить по месяцам. Об этом сегодня сообщили БЕЛТА в Минфине.

 

В ведомстве напомнили, что действующая система взимания госпошлины предусматривает необходимость ее уплаты за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (до наступления даты прохождения очередного государственного технического осмотра транспортного средства). Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, лица, эпизодически эксплуатирующие транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог.

 

 

Плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. Например, если гражданин не собирается эксплуатировать транспортное средство (допустим, в зимний период), то ее вносить не следует, в то время как в адрес граждан, круглогодично использующих транспортные средства, к ставкам платы применят понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд).

 

Наведут порядок с налогом — поеду на техосмотр!

 

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (сейчас 1 БВ – Br 25,5). В Минфине также обратили внимание, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

 

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

 

Источник: https://av.by/news/index.php?event=View&news_id=44941