Прогревать двигатель летом: опасно или необходимо?

На дворе лето. Стоит жара. Что будет мотору, когда после долгой стоянки, сначала его прогреть и только потом поехать, как многие привыкли делать зимой?

 

Про то, что зимой силовой агрегат надо после пуска греть какое-то время, написано много. Действительно, даже современный мотор после длительной стоянки на морозе требует прогрева. Однако большинство производителей утверждает, что этого делать не надо. Завел и поехал.

 

Мотористов можно понять. Напиши, в инструкции по эксплуатации, что их детище требует обязательного прогрева, так претензий со стороны различных экологических организаций не оберешься. Ведь каталитический нейтрализатор прогревается не сразу, а потому в атмосферу вылетает повышенное количество вредных веществ.

 

Так надо ли греть мотор летом? На рабочую температуру, а это примерно 90 градусов, мотор выходит не сразу. Стояла машина на морозе или на жаре, не важно. При этом, после пуска, двигатель прогревается неравномерно.

 

Сначала камеры сгорания, охлаждающая жидкость, масло двигателя и каталитический нейтрализатор. Поэтому греть мотор даже летом в жару нужно. Но не так как зимой, а совсем чуть-чуть. А потом, не давать ему какое-то время нагрузку. Не ехать на повышенных оборотах. Не гнать как сумасшедший, выкручивая агрегат в звон. Вот тогда и вреда двигателю не будет и проживет он дольше.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

5 чудодейственных способов применения крахмала в автомобиле

Чтобы вернуть автомобилю первозданный вид и навести порядок в салоне можно озолотить автомойку, оставить состояние в магазине запчастей или просто купить пакетик крахмала! Воистину, он достоин занять место в любом багажнике.

 

Реклама делает свое дело, а каждому автовладельцу хочется видеть своего «железного коня» не только в добром здравии, но и в ухоженном состоянии. Вереницу дорогостоящих банок и флаконов, стремительно заполняющих полки в гараже, можно заменить всего лишь одним кульком картофельного крахмала. Дедовский метод, скажете? Но ведь работает!

 

МОЙКА СТЕКОЛ

Для многих это станет откровением, но лобовое стекло пачкается изнутри. А моем мы его с пассажирской стороны куда реже, чем с уличной. Проблемы с обзорностью, разводы, а также падающий видеорегистратор и крепление для мобильного телефона, начинают раздражать. Каким средством вернуть прежний глянец и чистоту? Стакан уксуса, половинка лимона, один «граненый» воды и две столовые ложки крахмала в тандеме дадут невероятное по своей пробивной силе средство, способное убрать все «невзгоды» с главного автомобильного визора. Просто нанесите и аккуратно сотрите раствор чистой тряпкой, предварительно «упаковав» торпедо — средство сильное, может оставить следы на пластике.

 

ХРОМ И АЛЮМИНИЙ

Автомобильный хром покрывается разводами и пятнами за первые несколько секунд под «экологичным» дождем и редко переживает зиму. Чтобы вернуть ему прежний блеск, замесите четыре ложки крахмала и 50 мл воды в крепкий раствор и натрите пострадавшую поверхность. Выждав несколько минут, а на солнце хватит и 60 секунд, можно стирать и наслаждаться яркими и блестящими деталями. Также, к слову, можно поступить и с алюминиевыми элементами: крахмал бережно уберет окислы и следы.

 

ПЯТНА НА КРЕСЛАХ

Кто кофе и газировку не проливал — то в машине не ездил. Убрать с кожаной обшивки следы обеда сложно, но можно, а вот над «тряпкой» придется здорово попотеть. Опять поможет крахмал: смешиваем 50 грамм воды и три столовых ложки картофельного «волшебства», наносим на пятно и даем подсохнуть до состояния твердой корки. Крахмал впитает в себя пятно, и не оставит разводов, а в случае недостаточной очистки нужно просто повторить операцию.

 

АРОМАТЫ МАШИНЫ

Кстати, у крахмала есть еще одно важное для уборки в салоне свойство: он отлично впитывает запахи. Поэтому с последствиями шашлыков, рыбалки и других семейных поездок лучше всего использовать именно его. Если в машине остался неприятный запах, например, просыпали мусор с дачи или пролили суп, который за время пути успел подкиснуть, достаточно будет просто расстелить газету в ногах на переднем и заднем ряду, а также в багажнике, и насыпать в каждую точку по горке крахмала. За ночь он впитает в себя весь неприятный запах, а в салоне автомобиля останется чистота и совершенно нейтральный аромат.

 

БОРЬБА С ВЛАГОЙ

Еще одним интересным для автомобильных интерьеров свойством крахмала является очистка от плесени: влага, течи жидкостей и просто дырка в днище вызывают появление на ковре и салазках сидений «мха». Чтобы убрать его, достаточно просто посыпать поврежденное место крахмалом и дать как следует впитаться. Крахмалом же можно без следа убрать влагу и пролитые масла, тормозную жидкости и даже антифриз.

 

Старые методы, которые появились еще до раздолья магазинов автомобильной химии, хороши своей ценой и доступностью. Возможно, придется потратить чуть больше времени, чем на операцию с современными средствами, но это с лихвой компенсируется надежностью и отчаянно низкой стоимостью препаратов, которые на протяжении многих лет использовали и продолжают использовать советские и российские автомобилисты.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Три самые дурные привычки водителей

Во время учебы в автошколе в сознании начинающего водителя укореняются некоторые действия и алгоритмы, которые он затем практикует неосознанно. Увы, но среди благоприобретенных привычек оказываются и очень вредные, если не сказать — опасные. От каких из них надо попытаться избавиться как можно быстрее, давайте разбираться.

 

Пожалуй, самая распространенная вредная привычка — держать руку на рычаге коробки передач. При чем многие водители управляют таким образом и машиной, вооруженной «автоматом» или «роботом». Но даже если на вашем авто стоит старая добрая механика, совсем необязательно оставлять руку на селекторе. Такая привычка может привести к трагедии. Ведь в случае аварийной ситуации, скажем, когда надо резко отработать рулем, чтобы уйти от удара, человек просто не успеет отвернуть руль одной рукой.

 

«Баранку» надо крутить только двумя руками. И не важно, какой тип усилителя руля стоит на автомобиле — гидравлический или электрический. Ну, а если ваша машина — классические «Жигули», тем более нужно держать «штурвал» двумя руками. Иначе в сложной ситуации аварии не избежать.

 

Так же весьма опасно часто пользоваться педалью тормоза. Как правило, это следствие неумения держать дистанцию или желания погонять. Результат: частые интенсивные торможения с высоких скоростей или после перестроений в потоке. В результате тормозные колодки истираются быстрее, да и тормозные диски приходится менять чаще. Ну, а если вы решили сэкономить и поставили дешевые китайские колодки «no name», они и загореться могут после пары интенсивных торможений. А это уже чревато отказом тормозной системы.

 

Однако отмена тормозных механизмов в сборе — еще полбеды. А вот если случится авария, ущерб будет гораздо серьезней. Рекомендация в таких случаях одна: соблюдайте дистанцию, не торопитесь и чаще используйте торможение двигателем. Так тормозные механизмы проживут гораздо дольше. Те же колодки могут и 40 000 км проходить. А это уже экономия на запчастях не в ущерб безопасности.

 

Следующая вредная привычка не приведет к аварии, но не пойдет на пользу семейному бюджету. Это мы о любителях давить на газ после долгой стоянки транспортного средства. Да, на старых карбюраторных машинах двигатель, перед тем как тронуться, нужно было обязательно прогреть. Современным авто этого не требуется. Но все-таки прогревать мотор перед поездкой стоит. А после того, как тронулись, не надо крутить силовой агрегат в звон и давать ему слишком большую нагрузку. А ведь многие водители, спеша на работу, сразу «жмут на газ», что есть силы. И очень зря.

 

Дело в том, что двигатель прогревается неравномерно: сначала камеры сгорания, потом охлаждающая жидкость, потом масло. Если на холодном моторе сразу притопить педаль, на стенках цилиндров могут появиться задиры, так как масло еще не вышло на свою рабочую температуру, а толщина масляной пленки на деталях и узлах силового агрегата недостаточна. Правильно будет дать поработать мотору на холостых оборотах 1—2 минуты и только после этого начинать движение.

 

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Почему водителю критически важно смотреть на обочину дороги

Опытные водители знают, что нужно внимательно смотреть не только на дорогу, но и на обочину. Причем, как в городе, так и за его пределами. Увы, делать это с каждым годом становится все труднее. Интенсивность движения увеличивается, трафик — особенно в мегаполисах, где множится число дорожных знаков и рекламного мусора — становится плотнее. Но тем серьезнее угрозы, которые таит в себе обочина.

 

На загородных трассах с их высокими скоростями, аварийность выше городской примерно на 30%. И аварии — тяжелее. И речь идет не только о лобовых столкновениях.

 

ЖИВОТНЫЕ

С обочины тут запросто может выскочить животное. Если в городе это будет собака или кошка, то за городом водится «дичь» крупнее. Скажем, лось. Встреча с последним, да на скорости, смертельно опасна. Дело в том, что при столкновении животное летит прямо в лобовое стекло. А ведь самец лося весит примерно 500 кг. То есть стекло он просто выдавит, а дальше своей массой раздавит тех, кто сидит в салоне авто.

 

2017-09-21_201633

 

Поэтому поглядывайте на обочину, особенно когда едете через лес. И готовьтесь тормозить, даже если на дорогу выбегают мелкие животные, вроде зайца или косули. Последняя, например, высоко прыгает, и при столкновении может так же влететь в стекло.

 

ЛЮДИ

Опасность может исходить не только от неразумных животных, но и от людей. Пешеходы регулярно перебегают дорогу в самых неположенных и неожиданных местах, или просто в пьяном виде вываливаются под колеса. Велосипедисты штурмуют проезжую часть не спешиваясь.

 

6d8963fc983e1d7fd29e961e3d05a3af

 

Так что если видите пьяного на тротуаре — держитесь от него подальше. Остерегаться нужно и детей, гуляющих вдоль трассы. Ребенок может испугаться, дернуться за мячом и выскочить на магистраль. К этому надо быть готовым.

 

ТРАКТОР

А во время посевных работ через дорогу любят ездить водители сельхозтехники: трактористы, сельхозпогрузчики и даже комбайны. Такие «водилы» особо по сторонам не смотрят, проскакивают перекрестки нахрапом, режут все полосы. Мол, я большой, меня и так всем должно быть видно. В этом и опасность.

 

Проходимость того же трактора отменная, потому он может выскочить из самого неожиданного места. Совет тут только один — поглядывайте по сторонам и не превышайте скорость.

 

КАМЕРЫ

За городом все чаще встречаются «коммерческие» камеры видеофиксации нарушений на треногах. Под час их ставят, скажем, за остановками автобусов, чтобы водители не увидели раньше времени.

 

Так же нередко такие засады можно встретить в лесу и там, где дорожники поставили временные знаки ограничения скорости. К этому надо быть готовым и заранее снижать скорость. Иначе «письмо счастья» со штрафом вам гарантировано.

 

«ВСТРЕЧКА»

Между тем, пустая обочина может стать спасением в аварийной ситуации. Скажем, когда на встречу вышла фура и единственная возможность избежать лобового столкновения — съехать на обочину. Вот где пригодится внимательность.

 

На одной обочине может стоять аварийный автомобиль или лежать коряга. А вот другая — пустая. Туда-то и надо направить свой автомобиль, чтобы не случилось непоправимого.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как правильно преодолевать брод на автомобиле

Самым опасным последствием неумелого прохождения водного препятствия станет глобальный ремонт силовой установки. Гидроудар — штука серьезная. Однако есть несколько действенных методов по сохранению мотора даже при глубоком погружении.

 

Лето полностью вступило в свои права, и тысячи горожан отправились в лоно природы. Берега рек и водоемов усыпали палатки и кемперы, у манящей прохладой воды не протолкнуться, а противоположный берег — пуст. Может рискнуть и попробовать взять штурмом водную преграду?

 

Риск в данном случае всегда не оправдан: если машина «захлебнется» на середине речки, то выходные будут испорчены, а счет за ремонт «наложит вето» на весь летний отдых. Поэтому первое правило для форсирования любого неизвестного брода — пройти его своими ногами и убедиться в пригодности данного пути на собственном опыте. Далее надо уточнить «физические возможности» собственного автомобиля.

 

Сделать это несложно: в интернете есть точные цифры, которые однозначно подскажут допустимую для автомобиля «глубину погружения». Например, Mitsubishi L200, который выступил в роли «подопытного кролика», может «нырнуть» без последствий на 700 мм. Для среднестатистического «летнего» форсирования речки этого более, чем достаточно.

 

Следующий важный пункт — механика процесса. Подключаем полный привод, дабы нивелировать саму возможность проворота колес и замедления, и подъезжаем к броду. Заходить в воду надо на невысокой скорости, не убирая ногу с педали газа. Дизель в воде может заглохнуть только в случае наполнения водой выхлопной трубы, а чтобы этого не произошло достаточно «крутить мотор» в постоянном режиме. Выхлопные газы не дадут H2O проникнуть в выхлоп, и все получится.

 

С бензиновым силовым агрегатом все намного сложнее: его нельзя заливать. Если высоковольтные провода и свечи намокнуть — мотор заглохнет. Поэтому, двигаясь по водной «целине», надо толкать перед собой волну, не давая ей захлестнуть моторный отсек. «Правило волны» — ключевой момент в преодолении брода. Толкая воду вперед, водитель защищает всю подкапотную электронику, генератор и прочее навесное, и может спокойно брать серьезные преграды. Только достигнув самого глубокого места, можно постепенно добавлять газ. Увеличение скорости на выходе позволит легче «взять» размытый берег, быстрее выбраться из воды.

 

Как видите, особых навыков и ловкости в этом упражнении не требуется, а самую важную роль играет подготовка, а не сам аттракцион. Главная ошибка, которую исправно совершает каждый третий водитель — это доверие пассажиру, отчего-то решившему, что он гений и может раздавать советы и команды. Принимать решение, как и платить за возможные последствия, должен только собственник авто. Так что брод — это тот самый случай, когда надо семь раз отмерить, чтобы один раз проехать.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Jaguar выпустил «сумасшедший» седан (он и правда дикий!)

Британцы запихнули в компактный Jaguar XE 600-сильный мотор

 

В 2017 году Jaguar установил рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в категории серийных седанов — Винсент Радермеккер промчался по трассе за 7 минут и 21,23 секунды. Это очень быстро! И пилотировал бельгиец самый мощный дорожный Jaguar за всю историю — XE Project 8. А сегодня британцы анонсировали еще более раритетную версию с приставкой Touring.

 

Нет, это не универсал, как можно подумать, — Jaguar зовет свои «сараи» словом Sportbrake. А Touring — это немного измененная модификация того самого сумасшедшего Project 8. И от обычных «Ягуаров» XE он отличается, как джин — от воды!

 

deee4a22a36ae5e297f7eb198a8a23ff_orig

 

Дизайнеры попытались чуть усмирить внешне XE Project 8 отказом от ярких аппликаций на борту и сменой заднего регулируемого антикрыла на фиксированное. Но даже так седан выглядит очень злобно с расширенными арками, 20-дюймовыми колесами, бампером с огромным воздухозаборником и большим диффузором сзади, который обрамляют две «двустволки» выхлопа. Привлекают внимание и накладки на пороги с «авиационной» надписью No Step.

 

Внутри он обильно украшен углепластиком. Кроме того, версия Touring отличается от обычных XE Project 8 отсутствием заднего полукаркаса безопасности и гоночных «ковшей» с четырехточечными ремнями безопасности (такой пакет можно заказать для XE Project 8). Так что, можно сказать, что это вполне обычный седан, если бы не…

 

c3b68f751e09823ee7d42844235c89d9_orig

 

Двигатель! Под капот компактного XE запихнули компрессорный 5-литровый V8. И его мощность — 600 лошадиных сил. Так что ничего удивительного, что полноприводный XE Project 8 Touring разгоняется до сотни за 3,7 секунды и может закинуть стрелку спидометра за 200 миль в час (322 км/ч). Останавливать 1745-килограммовый седан призваны могучие тормозные механизмы, сжимающие углеродо-керамические диски.

 

Само собой, серьезно изменена и ходовая часть — колея сильно расширена, установлены более жесткие пружины, амортизаторы и поворотные кулаки, а рычаги позволяют увеличивать отрицательный развал.

 

c3333dbb61231681a33d730e0f1db063_orig

 

И если XE Project 8 будет выпущен запланированным тиражом в 300 машин (кстати, все они — леворульные), причем стоят они весьма негуманные 150 тысяч фунтов стерлингов (почти 12,5 миллионов рублей). А XE Project 8 Touring — это и вовсе будущие 15 экземпляров. Вероятно, они будут стоить еще дороже!

Источник: www.auto.mail.ru

 

 

«Сделка века» в мировом автопроме срочно остановлена

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил, что в срочном порядке отзывает свое предложение о слиянии с французской Renault

 

Решение «немедленно остановить» процесс слияния двух компаний принял Совет директоров FCA, следует из пресс-релиза концерна. В качестве причин, по которым было принято столь спешное решение, текущая политическая ситуация во Франции, которая не способствует успешному совершению сделки. О чем именно идет речь, в FCA не поясняют.

 

В Renault со своей стороны сообщили, что Совет директоров продолжает рассматривать предложение FCA, однако принятие окончательного решения пришлось отложить по просьбе французского правительства.

 

Ранее в Fiat Chrysler, которая выступила инициатором сделки, свое предложение называли «трансформирующим», результатом которого может стать появление на рынке третьего по величине мирового автопроизводителя.

Источник: www.auto.mail.ru

 

В нашей стране на месяц отменили оплату проезда по дорогам

10 июня в Беларуси вступила в силу временная отмена оплаты проезда по платным дорогам для малотоннажного транспорта допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами. Такой режим будет действовать по 10 июля

 

Это предусмотрено указом № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года».

 

Напомним, платить за проезд по платным дорогам в Беларуси обязаны владельцы транспорта с допустимой общей массой более 3,5 т, а также транспортных средств с допустимой общей массой до 3,5 т, зарегистрированных за пределами Евразийского экономического союза.

 

Водителям автомобилей, подпадающих под действие указа, если у них уже есть договор на пользование платными дорогами и устройство оплаты) рекомендуют на период отмены оплаты поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку, чтобы избежать звукового сигнала при проезде станций сбора платы, передает SB.BY.

 

Специалисты подчеркивают, что списание денег в этот период производиться не будет.

 

Пять ошибок водителя, «убивающих» амортизаторы

Как правило, летом пробег на наших автомобилях растет гораздо быстрее, чем зимой. А кроме того, в дачный сезон, как и в период отпусков, водителям чаще приходится съезжать с асфальта и форсировать грунтовый рельеф. Поэтому сейчас, когда нагрузки на подвеску растут, самое время подумать, как продлить ей срок жизни.

 

Значительно увеличит ресурс ходовой части ее регулярная диагностика — как минимум, каждые 20 000 км пробега. Если при осмотре выяснится, что амортизатор обладает 80% рабочего потенциала — на нем еще можно спокойно ездить. А вот когда ресурс исчерпан приблизительно на половину, то его пора менять. Чтобы максимально отсрочить этот момент, водителю следует избегать основных ошибок, которые «убивают» подвеску.

 

ПРОБОЙ

Ничто не наносит такой вред амортизатору, как сильный удар, от которого он сокращается сильнее, чем это позволяет конструкция. В результате металлические детали бьются друг о друга, что приводит к их повреждению. Это часто происходит при наезде на большой скорости на глубокую яму или крутую кочку. Иногда достаточно пару таких ударов, чтобы амортизатор дал течь и окончательно вышел из строя.

 

ИЗНОШЕННЫЕ ПЫЛЬНИКИ

Резиновые пыльники в подвеске выполняют очень важную функцию — предохраняют шток амортизатора от пыли, песка и грязи. Любая трещина, порез или разрыв этого элемента могут спровоцировать течь, что значительно ускорит износ стойки. А кроме того в теплый сезон грязь внутри амортизатора нарушает теплоотвод, а это чревато его перегревом. Так что своевременная замена пыльников существенно продлит ему жизнь.

 

СТАРЫЕ РАСХОДНИКИ

Одними пыльниками расходные элементы ходовой части не ограничиваются. Все узлы и детали подвески взаимодействуют между собой и находятся в зависимости друг от друга, поэтому не стоит игнорировать их своевременное обновление. А к расходникам  можно отнести почти все резиновые элементы, которые требуют регулярного контроля, а также сайлентблоки рычагов, шарниры растяжки, втулки стабилизатора, подушки и прочие элементы.

 

ПЕРЕГРУЗ

Степень нагрузки на подвеску зависит не только от качества дорожного покрытия, но и от массы автомобиля. Чем чаще машина двигается с перегруженным кузовом, чем больше в ней пассажиров-тяжеловесов и чем внушительнее их багаж, тем серьезнее последствия для ходовой части. В таком режиме амортизаторы долго не протянут.

 

НАГРУЗКИ В ЖАРУ

На работу гидравлической системы подвески негативно сказываются, как предельно низкая температура зимой, так и высокая летом, и это также влияет на ее ресурс. При непосильных нагрузках в жаркую погоду амортизаторы имеют свойство «вскипать», при этом их функции теряются и высок риск протечки. Так что, чтобы сберечь подвеску, в сильную жару следует дозировать ее нагрузку.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Шипящий воздух, который выходит из-под крышки топливного бака, когда его приходится открывать на автозаправочной станции, многих водителей вводит в ступор. Одни грешат на неисправность топливной системы, другие считают это нормой.

 

Воздух, свистящий сквозь лючок бензобака при его открытии — нормальное явление. Происходит это по двум причинам. Во время движения насос откачивает из бака топливо, но в освободившееся пространство воздух не поступает. Получается эффект тяги или разрежения, когда внутри емкости давление падает.

 

Вторая причина — это когда оно — наоборот — увеличивается в связи с испарением горючего. Подобное можно наблюдать, когда машина простояла продолжительное время, и внутри бака накопились пары топлива.

 

Налицо неисправности системы только в том случае, если шипение и свист сопровождаются интенсивным выделением из-под крышки облака паров с каплями горючего. Еще один тревожный сигнал — если при открывании бака топливо из горловины вытекает наружу. В этих случаях необходимо срочно ехать в автосервис.

 

А когда речь идет о непродолжительном шипении, то ничего опасного в этом нет. Исправная работа клапанов и адсорбера, балансирующего давление внутри топливной системы, не исключает такой возможности. Причем на некоторых моделях производитель предупреждает об этом надписью на крышке бензобака.

 

Иногда шипение и свист увеличиваются из-за неисправности клапана на крышке бензобака. Это легко проверить в автомастерской с помощью соответствующего оборудования. Чаще причина кроется в банальном засорении детали, и специалисты такую проблему решают легко и быстро.

 

Это гораздо разумнее, чем сразу менять адсорбер, что многие мнительные автовладельцы спешат делать. Иногда их вводят в заблуждение ушлые и нечистые на руку мастера в целях наживы. Ведь полная замена адсорбера обойдется в круглую сумму, хотя далеко не факт, что шипение прекратится.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Впереди чадит грузовик. Как не надышаться гарью

Типичная ситуация. В подъем лезет фура, а из выхлопной трубы валит густой дым. Воняет от такой машины за версту. Что лучше: включить рециркуляцию воздуха в своей машине или открыть окно?

 

Коптящий грузовик не только портит воздух. Это еще и потенциальная опасность на дороге. Ведь из-за черного густого дыма не видно, что происходит впереди, да и на встречной полосе тоже. Понятное дело, водитель легковушки, который едет за такой фурой, стремится как можно скорее ее обогнать. Человека можно понять: дышать гарью — дело неприятное. Но вот беда — обзор ограничен. Если во время начала маневра навстречу будет ехать другой автомобиль — это чревато аварией. Разумнее переждать, но как тогда дышать?

 

Открыть боковое окно, даже заранее, — не лучшая идея. Вонь моментально попадет в салон. А если, скажем, пассажир у вас аллергик, он будет далеко не в восторге от того, что с воздухом в салон попадет пыль и пыльца растений. Лучше уж нажать кнопку рециркуляции воздуха. Этот режим предотвращает поступление воздуха с улицы вместе с дорожной пылью и выхлопными газами. Незаменимое средство от чадящего грузовика.

 

Но эффективность рециркуляции напрямую зависит от качества салонного фильтра в вашей машине. Если он дешевый, запах грузовика «эпохи застоя» вы ощутите всем объемом легких. А вот если фильтр гипоаллергенный, который стоит намного дороже обычного, тогда можете ничего не почувствовать. У таких «гаджетов» особая бумага со специальной пропиткой. Она улавливает аллергены (например пыльцу) летящую с улицы. Так же эффективно задерживает и выхлопные газы.

 

Кстати, режим рециркуляции можно эффективно применять и для быстрого охлаждения салона летом или для обогрева зимой. Но учтите, что если рециркуляция у вас включена долгое время, стекла могут запотеть. Так что лучше пользоваться этим режимом когда кондиционер включен.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему летом водителю жизненно важно контролировать давление в шинах

Лето — сезон сухих дорог, высоких скоростей и, конечно же, отпусков. Наиболее распространенный способ провести каникулы интересно, весело, с пользой — отправится в автопутешествие. Ко всему прочему, такой вояж позволит большой компании или семье существенно сэкономить на билетах и экскурсиях.

 

Разумеется, перед тем, как отправится в путь, хороший водитель гонит свой автомобиль на ТО, чтобы как следует подготовить его к дальней дороге. Но при этом мало кто вспоминает про шины, которые именно в летний период требуют к себе повышенного внимания. И вот почему…

 

Наиболее частое колебание давления в шинах наблюдаются именно летом, когда дневная и ночная температуры могут отличаться на 15—20 градусов. К примеру, изменение температуры на 12 градусов в ту или иную сторону означает, что давление в шине может упасть или подняться на 0,069 bar, что соответствует 1 фунту на квадратный дюйм (psi) или 0,068 атмосферы. И если давление в шинах изначально не верное, то такой разницы будет достаточно, чтобы создать вам и вашему автомобилю проблем.

 

Например, недостаточно накаченная шина имеет большую поверхность пятна контакта, а значит и повышенное трение, что, в свою очередь, замедлит автомобиль, негативно скажется на экономичности двигателя и повысит износ протектора.

 

Перекаченная шина, напротив, имеет меньшее пятно контакта с дорогой, что так же вызывает ее неравномерный износ. Ко всему прочему, снижается комфорт поездки, авто теряет в управляемости и интенсивности торможения. Сильно перекаченная шина может и вовсе взорваться — при езде она нагревается, а закаченный в шину воздух расширяется.

 

Поэтому, всегда нужно контролировать давление в шинах. Для этого можно использовать измерительный прибор — манометр, которым, как правило, оснащены все компрессоры для подкачки колес. И ни в коем случае нельзя игнорировать подсказки системы мониторинга давления в шинах, если ваш автомобиль оснащен таковой.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Как на самом деле работают датчики давления в шинах

Заметить спущенное колесо можно только на стоящем автомобиле. Для этого, правда, машину нужно хоть иногда обходить по кругу. Часто это делаете? Вот-вот. Лишь очень опытный водитель способен по поведению машины заметить «недостачу воздуха» на ходу. Именно по этой причине современные авто оборудуются системой контроля давления в шинах.

 

Сколько раз бывало: сосед по потоку мчит на спущенном колесе, даже не замечая проблемы. Результаты такой поездки могут быть плохими и очень плохими: как минимум, придется заменить неравномерно изношенное колесо, ведь оно может просто лопнуть в любой момент. Худший вариант — авария, вызванная некорректной работы подвески и нарушением управляемости. А всего-то колесо спустило!

 

Чтобы эту «бытовую» неисправность решить раз и навсегда, автопроизводители оснащают современные автомобили специальной системой контроля давления в шинах. Раньше за эту функцию отвечала сложная электроника, которая контролировали и высчитывала обороты, анализировала и давала водителю знать о неполадках.

 

Теперь все намного проще: один блок управления и по датчику в каждое колесо. Чуть «стравила» покрышка — на приборном щитке загорится соответствующая пиктограмма. Особо «умные» автомобили могут даже показать в каком конкретно колесе «недостача».

 

«Мозги» лишь собирают информацию и занимаются оповещением. Основная работа лежит на самом датчике, который устроен достаточно просто: аккумулятор для автономной работы, электронный манометр, который позволяет вычислить давление не только в движении, как это было раньше, но и на стоящем авто, а также передатчиком, ответственным за связь с головным устройством.

 

Устанавливается датчик вместо обычного ниппеля. Сам прибор очень компактен и невероятно устойчив к причудам наших дорог и водителей, ведь он расположен внутри колеса, а «на улице» остается лишь пластиковый патрубок, оторвать или повредить который можно лишь прямым ударом молотка. Единственным известным методом повреждения датчиков давления в шине был и остается шиномонтаж, когда невнимательный мастер просто ломает прибор во время деинсталляции покрышки. Рецепт от такой ситуации прост: предупреждайте о наличии устройства.

 

Правильное, установленное заводом-изготовителем давление в шинах указано в табличке в арке водительской двери любого авто. Соблюдение этих рекомендаций гарантирует не только долгий срок службы резины, но и корректную работу систем управления авто и подвески. Будьте предельно внимательны к этому пункту, ведь в сложной ситуации это позволит совершить спасительный маневр. А когда соберетесь за новым авто, спросите про датчики — опция, как правило, не самая дорогая, но куда более нужная в наших широтах, чем иные «навороты».

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как правильно пользоваться кнопкой на рычаге ручника.

Старая гвардия водителей давно привыкла к механическому стояночному тормозу в виде «весла», спрятанного с боку от кресла. Да и многие современные авто оборудованы подобной «механикой», переехавшей ближе к рукоятке переключения КП. Несмотря на то, что классический рычаг ручника известен еще с древних советских времен, нелишним будет напомнить о некоторых нюансах его работы.

 

Водители автомобилей с классическим стояночным тормозом делятся на две категории — одни при подъеме рычага нажимают на кнопку, расположенную с его торца, а другие ее не трогают. Если ей не пользоваться, то рукоятка поднимается с характерными щелчками. Но опустить ручник, не нажав при этом кнопку, невозможно.

 

Как известно, с помощью этой функции блокируются колеса, чтобы на склоне автомобиль не скатывался и оставался на месте. Зажим тормозных колодок происходит за счет троса, который протянут до рычага в салоне. Вышеупомянутые щелчки свидетельствуют о наличии специальных фиксаторов, от которых зависит степень блокировки колодок. Чем выше рукоятка, тем сильнее натянут тросик и крепче зажим.

 

Если поднимать ручник с нажатой кнопкой, то щелчки пропадают, и рычаг поднимается беспрепятственно. В этом случае, чтобы зафиксировать необходимую высоту и степень блокировки колодок, водителю нужно просто отпустить кнопку.

 

Многие бережливые и педантичные автовладельцы уверены, что, используя при подъеме кнопку и тем самым избегая щелчков, они продлевают ресурс механизмов этой функции. Отчасти это действительно так, поскольку в таком случае разжатые фиксаторы не взаимодействуют с тросом.

 

В обратной ситуации, когда кнопка не задействована, элементы механизма соприкасаются друг с другом, отчего и слышны щелчки. Однако, как показывает практика, большого вреда от такого способа использования ручника не происходит, и нажатая кнопка жизнь ему существенно не продлит. Так что орудуйте «веслом», как вам больше нравится.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

5 деревьев, под которыми весной и летом машину лучше не оставлять

Как и люди, деревья тоже плачут, но только не солеными слезами, а липкой смолой. А еще от них разлетается пыльца и семена в виде пуха. В теплый сезон все это в огромном количестве оседает на наших машинах, проникая в скрытые полости кузова и доставляя водителям лишние хлопоты.

 

Весной и в начале лета следует избегать ставить машину под любое цветущее дерево. В зависимости от его вида и размеров смолистые вещества могут распыляться в радиусе до десяти метров. При высоких температурах биологически активная органика в составе смолы, эфирных масел, нектара оказывают разрушительный эффект на ЛКП, и чем дольше они там задержатся, тем хуже для краски.

 

Напомним, что на кронах деревьев гнездятся птицы, которые отправляют свои естественные потребности, не отходя от своих жилищ. А во время урагана тяжелые сучья имеют свойство ломаться и падать — и это еще пара аргументов, чтобы тщательнее выбирать место для парковки.

 

6c3e26dc4b3484ae732047789f1dd1f8

 

ТОПОЛЬ

В средней полосе одним из самых капризных деревьев считается тополь, который крайне щедр не только на липкую смолу и эфирные масла, а еще и на пух, который способен добраться в самые укромные уголки кузова и систем вентиляции. Если вовремя не очистить ЛКП от тополиных выделений на нем могут остаться желтоватые пятна.

 

ЛИПА

Липа в период цветения также обильно опрыскивает окружающее пространство мельчайшими каплями смолистого вещества, которым покрыты даже листья этого дерева. Проблема усугубляется тем, что липовая органика быстро затвердевает и смыть ее крайне сложно.

 

b7a888876ba843e6c1ef722264c6d3dc

 

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

Сосна и ель источает смолу на протяжении всего летнего сезона, и особенно — в сильную жару. Органические выделения этих деревьев отличаются специфическим запахом и также высокой устойчивостью, так что после «хвойного душа» лучше немедленно ехать в автомойку.

 

КАШТАН

Почки каштана не просто плачут, а рыдают, и от смолистых слез на ЛКП также остаются клейкие и трудновыводимые капли. Если их вовремя не убрать, велик шанс, что на их месте появятся желтоватые пятна. Кроме того, с кроны каштанов падают увесистые и колючие семена.

 

ТУТОВНИК (ШЕЛКОВИЦА)

Но если от выделений тополя и каштанов остаются желтые пятна, то тутовое дерево, известное также, как «шелковица», дает о себе знать не только обилием трудновыводимой смолы, но и темно-фиолетовыми разводами. Это растение произрастает на юге России, и жители северных регионов, посещающие черноморские курорты в конце июня и начале июля, часто паркуются на белоснежных машинах рядышком с ним по незнанию. В эту пору мягкие и перезрелые ягоды черной шелковицы падают на капот и крышу машины, оставляя там темные кляксы, которые увы можно вывести с помощью абразивной полировки.

Источник  www.avtovzglyad.ru

Что будет, если перекачать колесо машины

Каждый водитель знает, что в арке водительской двери есть точная инструкция по давлению внутри каждого колеса, исходя из его радиуса, развесовки автомобиля и многим другим инженерным параметрам. А что будет, если эти цифры проигнорировать?

 

Хитер народ наш на выдумку да на экономию, потому ищет пути «сокращения издержек», не отвлекаясь даже на сон. Правда, скорость, с которой дорожает топливо, настолько велика, что многие проверенные методики за ней не поспевают. И начинаются опасные эксперименты. Так вышло и с шинами: мол, если перекачать колеса, то «аппетит» авто заметно снизится, а набор скорости будет проистекать заметно легче. Всесторонне выгодная история! Айда за насосом!

 

Увы, в действительности все несколько иначе. Во-первых, если серьезно перекачать колесо, то оно еще в период упражнений с насосом рванет с потрясающей воображение и кишечник силой. Упаси Господи от такого эксперимента непосредственно на автомобиле — пострадают стекла и кузовные детали, а отстирав штаны, придется пойти на серьезные инвестиции в авто. Вернее — на глобальную реставрацию.

 

Во-вторых, даже незначительные эксперименты с давлением могут позволить себе обладатели новых шин. Дело в том, что корд — силовая структура «резины» — с годами изнашивается и не потерпит к себе такого «панибратства». Недокачал или переусердствовал — получи грыжу или дыру с кулак. На шиномонтаже лишь разведут руками — такое не лечится.

 

Ну и наконец, в-третьих: перекачанные шины передают все невзгоды поверхности непосредственно на руль и рычаги, вызывая не только дискомфорт и тряску, но и глобальный износ подвески. Машина начинает «рыскать» и козлить на каждой кочке. Избыток давления ведет к приближению эффекта заноса, ведь пятно контакта с дорогой уменьшается прямо пропорционально превышению «прописного» количества атмосфер. Четвертый пункт ставит крест на экономии: перекачанные шины быстро изнашиваются по центру протектора и требуют скорой замены. Такие траты экономией на бензине не отбиваются.

 

Если речь заходит о действительной и безопасной экономии, то начинать программу по сокращению топливных издержек следует в магазине: современные высокотехнологичные шины в действительности позволяют значительно сократить расходы на АЗС за счет конструкции. А продолжить свой путь к уменьшению расхода нужно на шиномонтаже: только отбалансированное на диске колесо может крутиться по верному и оттого экономичному радиусу. Самостоятельное же изменение давления в ту или иную сторону от заводских индексов ни к чему, кроме дополнительных трат, не приведет.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Как можно нечаянно «убить» радиатор летом

При должном «умении» вывести из строя радиатор, патрубки и прочие элементы системы охлаждения мотора можно и зимой. Но чаще всего подобные инциденты происходят все-таки в теплое время года, когда нагрузка на эти узлы повышается по понятым причинам.

 

Достаточно распространенный случай разрушения радиатора по вине самого автовладельца связан с его загрязнением и вызванной этим потерей охлаждающей способности.

 

Именно с началом теплого сезона на подсохших после весны дорогах прибавляется пыли, а деревья принимаются распространять пух. Все это в ускоренном темпе засоряет «соты» радиатора и оседает в зазоре между радиаторами мотора и кондиционера.

 

Если в этой щели и раньше хватало мусора, то с приходом весны и лета «валенок» в ней окончательно уплотняется и затрудняет теплообмен, провоцируя перегрев и вскипание охлаждающей жидкости. Последний эффект особенно опасен, когда мы имеем дело с не совсем новой машиной.

 

Клапан, автоматически стравливающий избыточное давление в системе охлаждения у такого авто, вполне возможно, уже давно вышел из строя. Из-за него при повышении давления в системе могут лопнуть патрубки, потечь радиатор, лопнуть прокладка в самом моторе.

 

Последний случай — самый тяжелый. Он грозит «попадаловом» на капремонт или даже замену двигателя.

 

Вторая чисто летняя «засада» для радиатора связана, как ни странно, с прохладной и дождливой погодой. В эти периоды на улицах населенных пунктах временами скапливаются целые озера дождевой воды.

 

Порой настолько глубокие, что машинам форсировать их приходится с волнами, плещущимися у кромки капота. Аналогичные условия возникают, когда автовладелец решает на природе преодолеть водную преграду вброд.

 

Частенько в момент въезда в воду муфта привода вентилятора охлаждения находится в замкнутом состоянии, то есть лопасти вращаются с той же частотой, что и вал мотора.

Либо электромотор привода крыльчатки охлаждения заставляет ее «молотить» на высокой скорости. Так или иначе, когда быстро вращающиеся лопасти попадают в воду, они деформируются и начинают цепляться за радиатор охлаждения, сминая его «соты», а иногда и полностью ломая их. Результат, так или иначе, один — выведенный из строя теплообменник, а иногда и вытекший антифриз.

 

Не только резкий въезд в воду может привести к столь печальным последствям, но и езда по совершенно сухой дороге. А именно — бодрое перемещение по грунтовке или ровному щебеночному покрытию.

 

Тут главная опасность для системы охлаждения — камни. Иной раз они вылетают из-под колес как своей машины, так и других авто по совершенно фантастическим траекториям.

 

Не редки случаи, когда камень попадал в радиатор и пробивал несколько патрубков. Но порой он ухитряется проникнуть в зазор между лопастью вентилятора и поверхностью «сот».

При таком раскладе камень причиняет уж совсем катастрофические разрушения, практически мгновенно и полностью выводя из строя радиатор.

 

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Чем опасна летняя жара для масла в двигателе

Летние температурные максимумы порой столь же утомительны как и трескучие зимние морозы. Как они сказываются на работе моторного масла в двигателе?

 

Логично предположить, что масло оптимально работает при определенных температурах. Не зря же существует такое количество различных сортов этого вида смазок, рассчитанных на эксплуатацию в разных климатических условиях — 0W-30, 0W-20, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-30 и прочие.

 

Каждой из этих марок масла соответствует комплекс стандартных параметров, главный из которых — вязкость при той или иной температуре. Чем она ниже, тем более густой делается смазка, чем жарче — тем ее вязкость ниже. Это, в первом приближении, справедливо как для минеральных масел, так и для синтетических.

 

С той оговоркой, что свойства «минералки» от температуры зависят гораздо более существенно — при морозе она густеет сильнее чем синтетическая смазка.

 

Нас в данном случае интересует вопрос, что происходит с моторным маслом, как изменяются его рабочие свойства, при повышенных температурах воздуха. Ведь характер работы любого устройства, механизма или материала при −25ºС и +35ºС в тени явно должен радикально отличаться.

 

Что касается стандартных автомобильных масел, то, например, обозначение 0W-30 говорит о том, что это маловязкая смазка, хорошо подходящая для машин, эксплуатируемых при очень низких температурах.

 

То есть, когда от степени вязкости масла критически зависит возможность запуска мотора. А какая-нибудь 15W-40 при серьезных холодах сильно густеет, зато прекрасно себя чувствует в жаркое время года.

 

На первый взгляд, как раз последнего типа лубриканты предпочтительнее при работе мотора в жарком климате. По логике вещей, они должны лучше смазывать трущиеся пары чем слишком жидкие из-за жары масла, где в обозначении присутствует «0W-…». На самом деле все не так однозначно. Подобный подход был, отчасти, применим когда «синтетики» не было и в помине, только «минералка».

 

Чтобы понять, как на самом деле влияет жара на работу современных масел в моторе, нужно вспомнить всего пару цифр. Рабочая температура двигателя — 100º-130ºС. Температура отдельных частей поршня, с которыми контактирует моторное масло может составлять 200º-350ºС. Всегда. При любой температуре за бортом.

 

Поэтому для любого моторного масла совершенно не важно, какая на улице температура воздуха: +10º или +45º. На его рабочих свойствах это абсолютно никак не сказывается.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Копирка: убираем мелкие царапины на пластике машины за 5 минут и 5 рублей

Современный автомобиль, увы, быстро становится потрепанным даже у самого аккуратного водителя. При чем в процессе эксплуатации страдает не только лакокрасочное покрытие, но и пластиковые элементы отделки, которые уже через несколько месяцев покрываются царапинами. Но победить мелкие задиры на покрытии можно за сущие копейки.

 

«Корейцы» и «японцы», «китайцы» и «американцы», изделия родного АВТОВАЗа — все они, мягко говоря, не радуют высоким качеством отделочных материалов. Мягкий пластик или жесткий — уже на третий платеж по кредиту салон машины выглядит старым. А платить-то еще несколько лет! Чтобы на корню победить отторжение к только что приобретенному авто, придется браться за инструменты и по старому — еще советскому — обычаю «прикладывать руки».

 

Как бы грозно не звучал голос водителя, как бы ни были аккуратны пассажиры, дубовый пластик, словно заколдованный, притягивает различные повреждения. Бороться с этим бесполезно: даже легкое касание порой оставляет на элементе глубокую, заметную со всех сторон и при любом освещении борозду. Менять? Увольте!

 

Поскольку наша задача далека от реставрации, увлекаться глубоким ремонтом не будем. По сути, методика подходит для описания тщательной уборки. Но болезнь будет побеждена. А это — главное. Для решения проблемы не потребуется серьезных капиталовложений, опыта и стажа в «детейлинге», а также дорогостоящего инструмента. Даже в «Автозапчасти» идти не нужно. Нам — в канцелярский отдел! Приобретаем лист копирки — той самой, морально и физически устаревшей материи, с помощью которой совсем еще недавно «дублировали» бланки и прочие документы.

 

 

68cf9901c0e8f9ca32d86fbdd9e256dd

 

Для полной обработки салона хватит двух листов формата А4, ради удобства и сокращения расхода их стоит разрезать пополам. Копировальная бумага способствует долгому мытью рук, поэтому операцию лучше выполнять в перчатках.

 

Итак, инвентарь готов, можно приступать к работе. Легкими круговыми движениями без нажима, постепенно передвигаясь по всей площади детали, обрабатываем поврежденную поверхность. Торопливость в этом вопросе — не помощник, но зацикливаться на каждой «болячке» тоже не имеет особого смысла. Разогретый совсем уже летним солнцем салон ускоряет процесс обработке, и всю процедуру можно уложить в один час с перерывами.

 

Уже на втором-третьем проходе будет заметно существенное сокращение следов колец, обуви и ключей. Финишный круг позволит если не «вывести в идеал», то значительно улучшить общее положение дел. Салон автомобиля быстро обретает первозданную аккуратность, а затраты в общих экономических условиях фактически незаметны. Будем откровенны, продержится такая шлифовка не очень долго — месяц-полтора — но ведь никто не запрещает пару раз в сезон повторять процедуру…

 

 

Источник  www.avtovzglyad.ru