Подхватить коронавирус можно, даже передвигаясь на своей машине

Статистика нынешней пандемии неумолима — во всем мире каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. И многие наши сограждане стараются по возможности ограничить свои социальные контакты: работают удаленно, без необходимости не выходят из дома, а если такой необходимости не избежать, выбирают личный автомобиль, а не общественный транспорт. Но даже когда приходится пользоваться собственной машиной, не будет лишним соблюдать некоторые простые правила безопасности, чтобы свести риск заражения к минимуму.

.

Итак, в первую очередь стоит позаботиться об антисептических составах. Правда, надо сразу оговориться, сегодня найти в магазинах и даже в аптеках недорогие и эффективные средства этой категории весьма непросто. Дело в том, что для качественной антибактериальной обработки ладоней (например, для обработки рук после открывания двери автомобиля) желательно использовать жидкость или гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Поэтому, если найти фирменный препарат с нужным содержанием спирта не получится, такой состав можно приготовить самому.

 

Для того, чтобы самостоятельно изготовить жидкий антисептик, понадобится мыло, спирт и вода. Смесь водно-мыльного раствора и спирта в соотношении 3:7 как раз и даст на выходе антисептик требуемой концентрации. В машине его можно хранить в пластиковой бутылке и пользоваться даже зимой — спирт ведь не замерзает.

 

К слову, при пользовании любым антисептиком важно соблюдать правильную последовательность действий. Поскольку никто не может гарантировать, что внешние поверхности вашего автомобиля (включая дверные ручки) не контактировали с носителями вируса, важно обрабатывать руки антисептиком всякий раз после того, как вы открыли дверь авто, а также перед тем, как коснетесь любой поверхности внутри салона. Так риск перенести вирус внутрь машины значительно снижается.

 

Кроме того, в машине желательно иметь запас одноразовых перчаток. Они пригодятся, например, для заправки авто на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками. Понятное дело, за заправку, парковку и т. д. в нынешней ситуации лучше расплачиваться бесконтактными способами. Во-первых, в таком случае вам не придется контактировать с другими людьми (операторами, кассирами). А во-вторых, меньше наличных денег — меньше сдачи — меньше риска встретиться с вирусом: на бумаге и картоне он может жить до суток.

 

Отдельная тема — салонный фильтр. Его лучше заменить на новый. И даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, то сейчас имеет смысл обратить внимание на более продвинутые версии салонных фильтров, например, противо-аллергенные. В некоторых из них применяется слой электростатически заряженного материала, способный удерживать самые мелкие частицы, а также слой с ионами серебра, защищающими от аллергенов и бактерий.

 

Наконец, еще один момент касается салона машины. Если автомобилем пользуется не один человек, а несколько, или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, необходимо периодически протирать внутренние поверхности интерьера машины (особенно те, к которым чаще всего приходится прикасаться) антибактериальными салфетками. Иначе риск заразиться достаточно велик: на металлических и пластиковых поверхностях вирус сохраняет жизнеспособность пару дней.

 

Кстати, хорошей альтернативой антибактериальным салфеткам являются некоторые их отдельные аналоги для ухода за стеклами. Наглядный пример — влажные салфетки для чистки автомобильных стекол зеркал и фар Reinigungstucher, разработанные немецкой фирмой Liqui Moly. Как показал опыт их применения, это средство отлично ликвидирует различные загрязнения на стеклах и зеркалах заднего вида, не оставляя после себя разводов и бликов.

 

Это качество во многом обусловлено тем, что лосьон, которым пропитана ткань салфеток, содержит большую концентрацию спирта. А он, как уже отмечалось выше, является отменным антисептиком. Поэтому такие салфетки можно использовать и для экспресс-дезинфекции металлических, пластиковых и резиновых поверхностей салона машины и дверных ручек.

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

Любое масло, будь то минеральное, полусинтетическое или синтетическое, состоит из так называемой основы и присадок. Со временем все масла теряют свои свойства, причем это может произойти раньше прописанных в инструкции по эксплуатации авто 15 000 км в силу различных причин.

 

Для начала возьмем минеральную смазку, как самую дешевую. В его составе есть загущающие присадки, стабилизирующие вязкостные свойства той самой основы (ее еще называют базовым минеральным маслом). В результате больших нагрузок или высоких температур, присадки срабатываются и масло перестает справляться со своими функциями. Оно уже не способно очищать двигатель и более того — присадки начинают оставлять на деталях цилиндро-поршневой группы отложения. Что не прибавляет долговечности мотору, а если запустить процесс, то двигатель забьется нагаром и грязью и выйдет из строя.

 

Минералку обычно заливают в моторы старых машин, которым положен интервал замены раз в 10 000 км, но мы рекомендуем сократить его до 5000—6000 км пробега. Так вы гарантировано убережете агрегат от поломок.

 

Полусинтетика и синтетика более долговечны. Поэтому многие автопроизводители рекомендуют менять такие масла через 15 000 км. Исключение —  TOYOTA с традиционным десятитысячным интервалом. Этому есть объяснение. В компании существует своя классификация дорог, согласно которой условия на российских трассах очень тяжелые. Отсюда и подобная рекомендация. И судя по тому, что моторы Toyota считаются одними из самых надежных, она не лишена смысла,

 

Однако главная опасность, при которой масло может потерять свои защитные и смазывающие способности — это объемный перегрев. Он происходит не только из-за традиционного перегрева мотора. Процесс может начаться, если машина регулярно и подолгу толкается в пробках. Добавим к этому жару, неисправную или забитую грязью систему охлаждения и получим печальный результат. Масло начнет постепенно густеть, превращаясь в черную жижу. И если вы эксплуатируете автомобиль часто, подолгу толкаясь в заторах, считайте интервал замены не в километрах, а в моточасах. Ведь в пробках двигатель большую часть времени работает на холостых оборотах, что тоже влияет на его ресурс. При этом нагрузки на агрегат повышенные, ведь он не охлаждается должным образом.

 

В случае, если мотор вашей машины малообъемный, при этом нагруженный, масло тоже надо менять чаще. Посмотрите на размер его картера: у малообъемников он просто крошечный. Следовательно, масло в таком агрегате работает на износ, поэтому хорошо бы сократить интервал замены.

 

Конструкция агрегата тоже играет важную роль в «живучести» масла. Поднимите свой автомобиль на подъемник и осмотрите. Если возле поддона картера проходит раскаленная выпускная труба, при этом никакого защитного экрана нет, то масло в поддоне просто варится. Так что сократите интервал замены до 8 000—10 000 км. И мотор скажет вам спасибо.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему при замене антифриза необходимо промывать систему охлаждения

По оценкам специалистов, профессионально занимающихся ремонтом автомобильных двигателей, почти половина всех технических отказов, фиксируемых у силовых агрегатов, так или иначе связана с неполадками в их системах охлаждения. При этом основной причиной возникновения подобных проблем часто оказывается существенное ухудшение теплоотдачи (например, между рубашкой охлаждения двигателя и антифризом), вызванное отложениями, а зачастую и накипью на деталях охлаждающего контура.

 

Здесь будет уместно напомнить, что подобные отложения в системе охлаждения способны образовываться даже при использовании качественного антифриза, рекомендуемого автопроизводителем. Что уж говорить о тех случаях, когда водители используют для охлаждения мотора непроверенные, некачественные технические жидкости или, что еще хуже, обычную воду. Итог подобных действий, как правило, всегда чреват серьезными последствиями. Появляющиеся накипь и отложения постепенно ухудшают теплообмен, что неприемлемо для современных термонагруженных моторов, у которых нормативная рабочая температура нередко превышает 100-градусный рубеж. В таких условиях даже относительно короткий по времени локальный перегрев способен вызвать необратимую деформацию отдельных элементов двигателя, например, головки блока цилиндров.

 

Кстати, отмеченный случай можно охарактеризовать, как один из наиболее распространенных дефектов силового агрегата, спровоцированных нарушением теплового режима его работы. Понятно, что после этого на восстановление двигателя придется потратить весьма солидную сумму.

 

Впрочем, если перегрев мотора и не вызвал столь печальных последствий, даже незначительное, но стабильное превышение его рабочей температуры может доставить немало хлопот и сильно ударить по кошельку автовладельца. Ведь при перегреве двигателя быстро выходят из строя его сальники и резиновые уплотнения, происходит коксование моторного масла, повышается его угар. Сочетание этих негативных факторов способствует образованию отложений уже в системе смазки и ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы, итогом чего, скорее всего, станет капитальный ремонт двигателя с соответствующими этой процедуре расходами.

 

Любопытно, но описанные выше ситуации — вовсе не страшилки для малоопытных водителей, а реалии, с которыми год из года сталкиваются мастера-ремонтники автостанций и техцентров. Но совершенно очевидно, что таких критических случаев можно легко избежать, своевременно выполнив несложную и совершенно мизерную по затратам операцию по промывке системы охлаждения двигателя во время замены антифриза. Тем более сегодня для этих целей выпускаются недорогие и в то же время весьма эффективные по своему действию препараты. К ним, в частности, можно отнести хорошо зарекомендовавший себя на практике состав под названием «7-минутная промывка системы охлаждения» марки Hi-Gear, разработанный инженерами одноименной американской компании.

 

Этот продукт за одно применение очищает систему охлаждения от накипи, различных жироподобных отложений, ржавчины и продуктов разложения антифриза (тосола), тем самым гарантированно исключая вероятность перегрева двигателя. Отличительная особенность препарата — удобство его применения. Пользоваться промывкой Hi-Gear очень просто: после слива старого антифриза ее надо добавить в необходимый объем воды, залить в систему охлаждения и дать мотору немного поработать на повышенных оборотах. После этого остается лишь еще раз пролить контур дистиллированной водой, а затем заполнить его новым антифризом. Как свидетельствует многолетняя практика, использование американской промывки Hi-Gear повышает эффективность работы радиатора системы охлаждения и радиатора печки на 50–70 % и существенно снижает тепловую нагрузку на двигатель, продлевая тем самым срок его службы.

 

А для достижения абсолютного эффекта, неплохо использовать и такой препарат, как «Промывка радиатора» от бренда StepUp. Особенно, когда двигатель стал частенько перегреваться. Если в этом случае водитель грешит на радиатор, подумывая о его замене — не стоит спешить. Промывка восстановит пропускную способность трубок узла и интенсивность циркуляции охлаждающей жидкости. И так же, как и упомянутое выше средство «7-минутная промывка системы охлаждения», избавит устройство от накипи, ржавчины и иных вредных отложений. А вообще его лучше применять перед каждой сменой антифриза, чтобы не допускать даже симптомов «радиаторных засоров».

 

Одним словом, своевременный уход за любыми узлами и агрегатами автомобиля всегда обойдется дешевле их ремонта, во многих случая спровоцированного равнодушным отношением владельца к «здоровью» своей «ласточки». И если говорить о системе охлаждения, то ее профилактика своими силами с помощью все той же «7-минутной промывке» от Hi-Gear обойдется автовладельцу совсем в небольшие деньги. За которые он получит, как минимум, правильный теплоотвод, продлит срок службы и залитого масла, и непосредственно всей цилиндропоршневой группы двигателя. При том, что, запустив «болезнь», он только на восстановление головки блока цилиндров потратит довольно солидную сумму. Почувствуйте, как говорится, разницу…

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как сделать так, чтобы глушитель машины не ржавел

Прежде всего, обратите внимание на качество запчастей. Глушители, изготовленные из жаропрочной легированной стали, служат дольше, но и стоят дороже. А вот те, что по дешевле – брать не стоит. Обычное железо быстро гниет и прогорает, так что экономия закончится тем, что вы раскошелитесь дважды.

 

ДЕЛАЕМ ДРЕНАЖ

Если автомобилю, скажем, год и выхлоп еще не покрылся ржавчиной, но вы хотите сыграть на опережение, чтобы уберечь дорогой узел, есть один способ. Тонким сверлом нужно сделать отверстие в нижней части задней «банки» глушителя. Дело в том, что внутри нее из-за разницы температур образуется конденсат. Это приводит к образованию большого количества воды. Она выходит в виде пара, или вовсе стекает на асфальт из выхлопной трубы, когда машина едет. Большое количество влаги в глушителе приводит к его коррозии, в результате чего он прогорает и превращается в труху. Небольшое отверстие решит проблему, ведь через него вода будет стекать.

 

Но тут есть нюанс. Прежде чем браться за дрель, посмотрите в интернете внутреннее строение глушителя именно вашей модели автомобиля. Часто внутри «банки» стоят глухие перегородки, поэтому сверлить придется в двух местах.

 

ДЕДОВСКИЙ МЕТОД

Можно воспользоваться и проверенным методом. Правда, он подходит лишь тогда, когда вы меняете старую гнилую «банку» на новую. Поскольку ржаветь глушитель начинает именно изнутри, нужно заранее позаботиться о антикоррозийной обработке его внутренней поверхности. Для этого готовим нехитрый «антикор».

 

Берем 1 кг графитовой смазки и 1 литр растворителя. Замешиваем этот состав в емкости, после чего заливаем с одной стороны в трубу глушителя. Второй конец нужно закрыть, чтобы состав не вытек. После этого «банка» должна один день постоять, чтобы растворитель испарился, а графитовая смазка осталась. После этого можно прилаживать глушитель к системе выпуска.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему не всякий огнетушитель, с которым можно пройти техосмотр, поможет в беде

Однажды, когда я участвовал в ралли, мне дал совет один опытный штурман. Знаешь, говорит, что делать, если в машине начнется пожар? Нужно брать документы и убегать, ведь пока найдешь огнетушитель, машина уже сгорит. В большинстве случаев приведенное правило действует, потому как потушить возгорание автомобиля довольно сложно — он выгорает за считанные секунды. Тем не менее, это можно сделать, если правильно выбрать орудие борьбы с огнем.

 

Увы, но до сих пор многие считают огнетушитель лишней вещью, которая только занимает место в авто. Потому и покупают дешевые аэрозольные баллоны. Скажем сразу, что пользы от них ровным счетом никакой. Такие потушат, разве что, горящую бумагу. Поэтому выбирайте порошковый огнетушитель.

 

Он заметно эффективнее, однако если масса порошка в нем всего 2 кг, серьезное возгорание и ему не победить. Хотя именно такой баллон нужно предъявить на техосмотре. В идеале же нужен 4-килограммовый «баллон». С ним шансы сбить пламя заметно увеличиваются. Правда, и места он займет больше.

 

Многие возразят, мол, не легче ли прикупить два 2-литровых огнетушителя. Нет, потому что в случае пожара дорога каждая секунда. Пока израсходуете первый и побежите за вторым — пламя займется снова и машина сгорит.

 

Еще совет: перед покупкой огнетушителя, поставьте его на ножки и посмотрите, болтается ли он. Если да, то это говорит о том, что корпус слишком тонкий, а значит он раздувается от давления, вот дно и становится сферическим. Такой противопожарный инструмент лучше не покупать.

 

Затем взвесьте огнетушитель. Нормальный баллон с запорно-пусковым устройством весит не менее 2,5 килограммов. Если вес меньше, то внутри баллона требуемые 2 килограмма порошка ну никак не могут быть.

 

Наконец, если покупаете устройство со шлангом, посмотрите на пластиковую втулку, с помощью которой шланг крепится к запорно-пусковому механизму. Нужно оценить число витков на ней. Если их два или три, то от покупки лучше отказаться: при тушении пожара такой шланг просто сорвет давлением.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Какой салонный фильтр выбрать, чтобы не подхватить коронавирус в собственном авто

Салонных фильтров на прилавках автомагазинов полны-полно. От брендов буквально рябит в глазах. Да и разброс цен просто огромный. Чем они отличаются и что выбрать? Давайте разбираться.

 

ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ

Самый дешевый фильтр. Максимум, что он сможет задержать, так это крупные частицы пыли. Скажем сразу: толку от такого фильтра — ноль. Дело в том, что мелкие пылинки он не удерживает и они летят в салон. Что уже говорить о вирусах, аллергенах и даже саже из едкого выхлопа грузовика. Всем этим дышит водитель. Понятно, что здоровья человеку не добавляется.

 

УГОЛЬНЫЙ

Есть и более дорогие угольные фильтры. В них фильтрующий элемент состоит из слоев волокна и формованного угля. А уголь — отличный абсорбент. Такие фильтры могут задерживать мельчайшие частицы размером до 1 микрона. А это опасные для здоровья человека окиси азота и серы, бензольные и фенольные вещества. Но пыльцу растений и вирусы угольный фильтр все же пропускает.

 

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Наконец, самые дорогие фильтры на сегодня — так называемые гипоаллергенные.  В состав их фильтрующих элементов входят так называемые полифенолы, которые улавливают такие сильнейшие аллергены как, скажем, пыльцу березы или полыни. А еще он может защитить даже от вирусов.

Проходя через такой фильтр, воздух в салон машины поступает максимально очищенным, поэтому его мы считаем самым эффективным, хоть и в магазине за него придется раскошелиться. Однако отдав 2000 рублей или чуть больше, имейте ввиду, что вы вкладываете деньги в свое здоровье, то есть самое дорогое, что есть у человека. А покупка лекарств, или 14-дневный карантин, обойдутся гораздо дороже.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Почему в авто перестают втягиваться ремни безопасности, и как решить эту проблему

Знакомая ситуация для многих водителей: остановился, заглушил двигатель, отстегнул ремень, вышел, хлопнул дверью и… за спиной раздается тот самый, душераздирающий звук металла об металл. Чтобы опознать источник его возникновения, не нужно быть провидцем.

 

Водители со стажем не спутают этот скрежет ни с чем. А начинающим достаточно услышать его всего раз, чтобы потом без труда вычленять среди других нестандартных звуков, которые может издать автомобиль, тем самым продвинувшись на ступеньку ближе к званию «опытный».

 

Все верно: неприятный лязг — следствие не втянувшегося ремня безопасности, застежка которого осталась лежать на пороге автомобиля. Именно ее-то и прихлопывают дверью водители, сдирая краску с порогов или дверного проема. Но почему у новых машин такого не происходит, а у подержанных — сплошь и рядом?

 

Странно, но ни профи, ни новички, раскатывающие на подержанных иномарках, не уделяют этой проблеме никакого внимания, предпочитая, если, конечно, не забудут, вручную помогать ремню втянуться. А между тем причин неисправности одной из основных систем безопасности всего две.

 

 Во-первых, со временем в салоне автомобиля скапливается огромное количество грязи. И если с ковриков и ворсистого пола ее, так или иначе, удается собрать, то в потайные ниши, в которых расположены скрытые механизмы, в том числе и ремня безопасности, заглядывают, буквально, единицы.

 

Так вот со временем механизм, отвечающий за скручивания и укладку ремня, засоряется и нуждается в чистке. Правда, для того, чтобы его снять и почистить, требуются определенные навыки и инструмент. Если всего этого нет, то лучшим выходом будет обратиться для решения проблемы в специализированный сервис.

 

Впрочем, вполне возможно, что худший из двух вариантов развития событий — это не ваш случай. В большинстве ситуациях ремню безопасности нужна хорошая чистка. Причем для этого даже не придется ничего откручивать.

 

Да, ремень подвержен загрязнению даже в большей степени, чем механизм его втягивания. Ежедневно рядовой водитель прикасается к нему с добрый десяток раз, в большинстве из которых чистота его рук далека от совершенства. В результате ремень засаливается, покрывается слоем жира, грязи, и в конечно итоге теряет свою способность легко скользить по элементам системы.

 

Для того, чтобы вернуть ему былые блеск и свойства, потребуется тазик и мыльный раствор. Далее ремень необходимо максимально вытянуть, как следует постирать и дать ему высохнуть. После такой химчистки он заскользит, как новенький. Эту процедуру стоит проделывать хотя бы раз в год. Если лень делать самому, то во время уборки салона, можно попросить мойщиков провести процедуру чистки ремня за вас, но уже за дополнительную плату.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Почему из-за теплой зимы машину нужно особенно тщательно готовить к лету

Прошедший холодный сезон характеризовался не столько морозами, сколько постоянной сыростью и слякотью на дорогах. Соли на дороги сыпали, конечно, меньше, но она все-таки там была и осела на кузове. Очень многие автомобилисты крайне редко моют свои машины. А если делают это, то ограничиваются «сбиванием грязи» водой без применения автохимии: мол, все равно через пять километров запачкается.

 

МОЕМ

Именно этой весной имеет смысл изменить своим принципам и помыть авто как положено — с автошампунем. В идеале — изыскать возможность и подвергнуть это процедуре с использованием «химии» не только верхнюю часть кузова, но и днище своего «коника». Это нужно для того, чтобы удалить соль и следы дорожных реагентов, которые ускоряют процессы коррозии.

 

ПОЛИРУЕМ

Кроме того, слякоть, по которой машина почти непрерывно каталась на протяжении последние шесть месяцев, это, по сути абразив. Когда вся эта «радость» изо дня в день на протяжении долгого времени летит из-под колес в лакокрасочное покрытие, оно неизбежно и в ускоренном темпе получает микроцарапины и сколы, которые со временем становятся очагами коррозии.

 

Чтобы предотвратить такое развитие событий, ЛКП нужно дополнительно защитить. Для этой цели лучше всего покрыть его слоем полироли. Не обязательно для этого специально ехать к профессиональным полировщикам.

 

Достаточно помыть машину специальным шампунем с полировальными компонентами в его составе, которые закроют микронеровности, возникшие из-за «пескоструйной обработки» во время слякотной зимы.

 

ЗАЧИЩАЕМ КОНТАКТЫ

Постоянная сырость, характерная для ушедшей зимы, обычно негативно воздействует не только на кузовные детали, но и на электросистему авто. О неприятностях, которые могут доставить окисленные контакты и соединения, наслышан, пожалуй, каждый водитель. Поэтому ревизия электрических соединений после сырой зимы показана практически любой машине и в особенности — старше 5—7 лет. Особое внимание следует уделить высоковольтным проводам и клеммам аккумулятора. Все «фишки» проверяем на предмет сохранности, а провода, подходящие к батарее зачищаем от окислов. В любом случае — они там есть наверняка.

 

МЕНЯЕМ ФИЛЬТРЫ

Еще один парадокс бесснежной зимы с фоновыми плюсовыми температурами — повышенное содержание в воздухе над проезжей частью пыли и прочих твердых микрочастиц.

 

В отсутствии снежного покрова гораздо быстрее засоряются воздушные фильтры — и салонный, и установленный на двигателе. Летом пыли будет еще больше, к ней прибавится еще и пыльца растений, которые будут цвести весной и летом. Подготовиться к этому следует заранее, поменяв фильтры после зимы.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как по износу шин определить неисправности автомобиля.

Искушенному мастеру автосервиса достаточно кинуть взгляд на «резину», чтобы понять не только, когда нужно ставить новую. Характер износа расскажет сервисмену о манере езды и даже о «болячках» авто, о коих хозяин и не подозревает или же просто не обращает на них внимание. А зря: незначительные на первый взгляд неисправности машины вполне могут вылиться в кругленькую сумму. А именно — в непредвиденные траты на пару, а то и на полный комплект шин.

 

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ?

Самая легко решаемая проблема, приводящая к ускоренному износу покрышек — неправильное давление в них. Шина сильно стирается по краям? Такая картина может говорить о том, что покрышку не докачали. А при недостаточном давлении центр протектора прогибается и меньше контактирует с дорогой.

 

Обратный результат — более заметное истирание по центру — можно получить при избыточном давлении. На перекачанной «резине» пятно контакта с асфальтом уменьшается и приходится как раз на центральные дорожки рисунка.

 

Так что, если вы заметили такого рода повреждения, проверьте и приведите давление в норму. Нужные параметры обязательно указаны в руководстве по экусплуатации авто. Если вдруг инструкция потерялась, то, как правило, необходимые цифры найдутся на наклейке, размещенной на кузове.

 

НЕ ТЕ УГЛЫ

Колеса в автомобиле стоят под определенным углом относительно дороги (развал) и своей пары на оси (схождение), предусмотренным производителем. Сход-развал имеет нулевые углы, когда колеса установлены строго перпендикулярно к земле и параллельно — друг к другу. Неправильный угол как раз и становятся причиной скоротечного износа шин, причем — наиболее частой причиной.

 

Итак, если «съедается» резина только с внутренней или только с внешней стороны, значит нельзя задерживаться с регулировкой развал-схождения. Еще может быть так называемый зубчатый износ (при неверном развале), но он случается на шинах с крупным рисунком, характерным для внедорожных «боевых» покрышек.

 

РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ

Некоторые знатоки утверждают, что по повышенному износу шин можно распознать потерявшие балансировку колеса, а также люфт в подшипниках ступиц или в соединениях подвески. Все это действительно сильно влияет на изнашивание, но о таких серьезных проблемах водитель узнает гораздо раньше по сильной вибрации, отдающей в руль или передающейся кузову, прежде, чем рисунок протектора начнет исчезать. В общем, не заметить эти проблемы довольно трудно, если не сказать — невозможно. В данном случае повреждения шин уже нельзя назвать инструментом диагностики неисправности, а, скорее, неприятным, но уже второстепенным последствием.

 

ДОПУСТИМО ИЛИ НЕТ?

И для справки. ПДД гласят, что остаточная глубина рисунка протектора летних шин легковых автомобилей не должна быть меньше 1,6 мм, а зимних и «всесезонки» — 4 мм, с поправкой, что у «резины» нет индикаторов износа. Последних существует несколько видов. Чаще всего встречается указатель в виде перемычки между элементами рисунка. Если протектор стерся до этой самой перемычки, и она уже начала прикасаться к дороге, пора покупать новую «обувку» для своей «ласточки».

 

Бывают и цифровые индикаторы: на поверхности, контактирующей с дорожным полотном, выдавлены цифры: от 8 до 2 — на летних шинах, и до 4 — на зимних. Они означают миллиметры, оставшиеся до полного износа. Так, восьмерка имеет наименьшую глубину и, по мере истирания протектора, первой исчезнет именно эта цифра. Опасный уровень износа шины наступает, когда остается последняя.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов. На некоторых моделях он попутно приводит в действие еще и насос (помпу) охлаждающей жидкости. Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и клапаны замирают, встречаясь с поршнями.

 

В итоге клапаны гнутся, поршни разрушаются, а вслед за ними — гнется тот самый распределительный вал, деформируется головка блока цилиндров, повреждается шатунная группа. Для движка — это настоящая катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомобиля от этой участи, необходимо не только отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-автомобилисты не всегда себя озадачивают.

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.

 

СМОТРИМ СРОКИ ГОДНОСТИ

Ремень рассчитан в основном на 50 000—100 000 км, иногда больше. Чем мощнее и сложнее мотор, тем запчасть раньше изнашивается. Но стоит учитывать еще один немаловажный момент: ничто не вечно, и у ремня есть определенный срок годности. Обычно это 5—6 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, сама по себе начинает разрушаться.

 

Поэтому при покупке нового ремня всегда нужно обращать внимание на даты, стоящие на упаковке, и не вестись на дешевые подделки. Кроме того, в группе риска редко эксплуатируемые автомобили, когда обозначенный производителем пробег еще не закончился, а вот срок годности самого изделия уже вышел.

 

К ЭТОМУ СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ

Предвестником обрыва может стать и посторонний шум в районе пыльника, закрывающего драгоценную запчасть. Цикличные шаркающие звуки расскажут о том, что сам ремень поистрепался. А повторяющееся щелканье производят поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы.

 

Кстати, если замене подлежат только ролики, не экономьте — купите весь комплект целиком вместе с ремнем, грошовая стоимость последнего не сильно повлияет на бюджет. А сломанные металлические части могли незаметно повредить резину. И тогда будет очень обидно, сэкономив несколько сотен, разориться на ремонте движка.

 

КОГДА МАСЛО НЕ НА ПОЛЬЗУ

Сразу на замену идет ремень, на который попало масло (например, из потекших сальников распредвала) или другие технические жидкости. По заверениям специалистов, масляные подтеки вполне могут привести к проскальзыванию. Кроме того, едкие жидкости ускоряют процесс разрушения резины.

 

СОМНЕНИЯ В СТОРОНУ

Надо ставить новый ремень ГРМ в обязательном порядке, даже если нет видимых дефектов, когда не знаешь, сколько прошла эта деталь, например, при покупке «бэушного» авто. Не откладывая в долгий ящик, вместе с жидкостями и фильтрами стоит поменять и ремень. Даже если бывший хозяин уверяет, что расходник новый и отходил всего-то пару тысяч. Практика показывает, что это не всегда правда.

 

Добавим, если у мотора вашего авто привод не ременной, а цепной, то это не повод расслабляться. И хотя у цепи ресурс гораздо больше, она тоже выходит из строя, растягиваясь и провисая.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Как почистить радиатор машины изнутри буквально за полчаса.

Каждому опытному автомобилисту известно, что радиатор охлаждения, от работы которого напрямую зависит здоровье и благополучие двигателя, периодически надо мыть. Разбирать систему, промывать ячейки самого «кулера» и менять охлаждающую жидкость. Тот, кто столкнется с этим процессом впервые, будет неприятно удивлен количеством грязи, которое за пару лет набивается в радиатор: тут и тополиный пух — жара, июль — и дорожная грязь, и остатки реагентов, и насекомые. «Шуба», которая нарастает на радиаторе, просто не позволяет двигателю получать жизненно важное охлаждение. И начинаются проблемы, которые значительно дороже в решении, чем мойка радиатора.

 

Однако далеко не все знают, что грязь в радиаторе скапливается не только на внешней, видимой части, но и внутри. Каким бы современным и высокотехнологичным — читай, дорогим — не был антифриз, какими бы сногшибательными пакетами присадок не оснастил его производитель, а осадок продолжает выпадать. В системе появляется ржавчина, особенно если владельцы машины экономят на охлаждающей жидкости. Различные пробои и срывы шлангов, лопнувшие расширительные бачки и прочие дорожные приключения гарантируют попадание кислорода, который, в свою очередь, способствует появления окислов и прочих прелестей. Со временем система насыщается грязью, которая остается в радиаторе.

 

Внешне «кулер» может быть совершенно чистым и целым — что наиболее важно в его работе, однако мотор продолжает перегреваться. Можно, конечно, просто заменить деталь. Но стоимость нового радиатора быстро приведет мысли автовладельца в порядок: оказывается, это весьма дорогая покупка. Особенно с учетом, что в некоторых машинах радиаторов три: на двигатель, на кондиционер, и на коробку. Как быть?

 

Радиатор можно почистить даже изнутри, притом никаких особенных знаний и приспособлений для этого не нужно: немного дистиллированной воды, пачка соды — просто возьмите ее дома под раковиной, никто не заметит пропажи — или пакетик лимонной кислоты, а также две пластиковые полуторалитровые бутылки и отрез простого шланга, подходящего по диаметру к входному и выходному отверстию. Шланг, скорее всего, валяется в гараже. В соседнем — точно есть.

 

Сняв и хорошенько отмыв радиатор, параллельно изучив его на предмет протечек, которые хорошо видны благодаря яркому цвету антифриза, можно начинать внутреннюю чистку. Подсоединяем шланги, закупориваем тряпкой оставшиеся отверстия и заливаем в бутылки примерно по литру дистиллята, предварительно смешав его с содой или лимонной кислотой. Прикрепив бутылки к шлангам — изоленты будет достаточно, особенно, если она синего цвета — начинаем поочередно нажимать ладонью на бутылки, разгоняя полученный «рассол» по радиатору.

 

Прогресс будет заметен уже через несколько минут: вода станет ржавой, появятся остатки неведомых сгустков и прочая грязь. Примерно за полчаса активной работы, «состав» станет бурым и непрозрачным. Значит, пора сменить на чистый и повторить процедуру для закрепления. После — обязательно промыть чистой, желательно дистиллированной, водой. И можно устанавливать на место, не забыв залить свежий антифриз.

 

Помните, что охлаждающая жидкость является невероятно токсичным ядом, вдыхать пары которого вредно для здоровья. А выливать на землю — просто преступление. Поэтому нужно вооружиться тарой, а саму процедуру проводить на улице. Впрочем, выходные обещают быть теплыми, а загородные поездки пока на горизонте не появились. Чем не повод заняться верным «железным конем»?

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

3 способа сделать так, чтобы зимняя слякоть не пачкала боковые зеркала авто.

Проблемы с обзором задней полусферы у водителей гораздо чаще возникают именно зимой. Именно в это время колеса машин поднимают с асфальта облака слякоти. Снег плюс реагенты и песок создают неповторимый «коктейль», висящий в воздухе. Это вам не лето, когда по дорожному полотну в дождь струится практически дистиллированная водичка. Ее убрать с зеркал можно, включив подогрев. Зимой такой метод не работает: применение этой электрической опции только ускоряет высыхание грязи на стеклянных частях «лопухов».

 

Что же делать, чтобы не ездить с зеркалами, в которых практически ничего не видно, перестраиваясь в потоке скорей по наитию? Можно, конечно, предложить приобрести машину, у которой они загрязняются на ходу в минимальной степени.

 

Дело в том, что интенсивность «наброса» грязи на боковые зеркала сильно зависит от особенностей аэродинамики конкретного авто, от характера течения воздушных потоков вокруг ее кузова.

Модели с удачной аэродинамикой существуют, однако выбирать себе транспорт исключительно по этому признаку приходит в голову мало кому. Приходится либо мириться с машиной-грязнулей и постоянно протирать зеркала, либо что-то придумывать.

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Один из вполне рабочих способов — обработать зеркальные поверхности каким-либо препаратом типа «антидождь». Подобной автохимии самых разных брендов в достатке не только на витринах автомагазинов, но и даже в обычных супермаркетах. При их покупке выбираем что-то из среднего ценового диапазона.

 

Главный совет — проводить обработку четко по инструкции: наносить химикат на предварительно очищенное и обезжиренное стекло и выполнить прочие условия. Защищенное таким образом, оно будет отталкивать воду, а вместе с ней и грязь.

 

ДЕЛО — ТАБАК

Второй вариант — куда более бюджетный. Можно сказать, что он проверен многими поколениями шоферов. Заключается он в натирании зеркал табаком. Содержащиеся в нем вещества также обладают водоотталкивающими свойствами. Основное при проведении такой операции — не использовать содержимое современных сигарет, поскольку содержание в них табака стремительно приближается к нулю.

 

Поэтому наш выбор — трубочный табак или предназначенный для самостоятельного закручивания папирос. Еще один совет: перед натиранием стекла дать табаку отсыреть — чтоб было чем натирать. Если табак пересушен, с него на стекло практически ничего не попадет.

 

ПЛЕНКА ПО-КИТАЙСКИ

Третий способ тоже не особо дорог. Он подразумевает наклейку на зеркала пленки. Она тоже препятствует налипанию грязи. Специально предназначенная для этого пленка продается в автомагазинах.

 

Однако вместо нее вполне можно применить даже самую дешевую защиту для экранов смартфонов. Но последнюю, скорее всего, придется подогнать под размеры зеркал вашего авто ножницами. Перед наклейкой следует обязательно тщательно помыть и обезжирить.

 

В заключение стоит также заметить, что подобные пленки, если заказывать их через интернет в Китае стоят раз в пять дешевле чем в отечественных магазинах.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что будет, если ездить на «летнем» моторном масле зимой

Один из важных показателей моторного масла — его вязкость. Наиболее популярны среди автомобилистов, так называемые, синтетические масла. Производители берут основу, и смешивают ее с различными присадками, обеспечивающими те или иные характеристики будущего масла, при дальнейшем использовании которого рекомендуется придерживаться определенных температурных режимов, влияющих на его вязкость. А если не придерживаться?

 

Все это дело, естественно, отражено в буквенно-цифровом обозначении на этикетке тары. Но что будет, если ослушаться рекомендаций и использовать в холодном регионе масло для более теплого климата?

 

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо разобраться, а что же все-таки написано на этикетке с моторным маслом. Как правило, этикетка содержит цифры и буквы, например, 5W30. Первая цифра обозначает класс вязкости масла в минусовую температуру и нижнюю границу температуры, при которой оно будет без проблем прокачиваться по системе. Определить эту границу можно легко, отняв от данной цифры 40.

 

Таким образом, масло 5W30 можно использовать до −35 градусов. Если вместо пятерки стоит ноль, то масло работает при −40, если 20, то при −20. Данный параметр не бывает отрицательным и не превышает 25, при этом шаг между предыдущим и следующим параметром составляет 5 единиц.

 

Заглавная литера W в буквенно-цифровом коде обозначает Winter, что в переводе с английского «Зима». Иными словами, наличие именно этой буквы говорит нам о том, что моторное масло может использоваться круглогодично.

 

А вот цифра, идущая после W, расскажет о вязкости масла при его рабочем нагреве. То есть максимальные 40 единиц достигаются при температуре +100—150 градусов по Цельсию. Чем выше этот параметр, тем лучше масло защищает части двигателя от износа.

 

Из всего вышесказанного важно понимать, что даже универсальное всесезонное масло имеет градацию по рабочим температурам, и его необходимо подбирать с учетом климата и, в первую очередь, максимально низких температур в регионе, где используется автомобиль. Проще говоря, живя в Якутии, где морозы достигают «минус 50 градусов», используя вместо масла 0W40, скажем, масло 10W40 или 15W40, вы рискуете, как минимум, не завестись.

 

Но если каким-то чудом вам это удастся, то из-за плохой текучести, застывшее на морозе масло будет иметь плохую проникаемость и слабые смазывающие свойства. А это, в свою очередь, повлечет быстрый износ трущихся деталей двигателя, а то и вовсе выход его из строя.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

«Белтехосмотр» предлагает отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО

 

Недавней отменой нескольких документов при прохождении техосмотра и получением разрешения на допуск к дорожному движению реформирование этих процедур ограничиваться не должно, считает директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский. В интервью Interfax.by он рассказал, какие из требований считает устаревшими и какую работу предприятие ведет по их изменению.

 

«Система гостехосмотра ранее находилась в ведении МВД. В 2003 году эти функции перешли к Минтрансу, было создано предприятие „Белтехосмотр“. При этом фактически система осталась без изменений», — рассказал Ленчевский.

 

Как отметил директор «Белтехосмотра», многие требования к автовладельцам при прохождении ГТО и получении допуска для Госавтоинспекции были возможностью дополнительного контроля по ключевым направлениям работы. В структуре «Белтехосмотра», по мнению Ленчевского, они просто лишние, без необходимости дублирующие работу других организаций. Включая в первую очередь ту же ГАИ.

 

«Я давно говорил, что справки о состоянии здоровья при получении разрешения на допуск не нужны. На мой взгляд, можно было бы уйти от многих документов из списка предъявляемых. И не только документов. Так, проверка аптечки и огнетушителя тоже не относится к оценке технического состояния транспортного средства», — отметил руководитель «Белтехосмотра».

 

Аптечки и огнетушители для прохождения гостехосмотра зачастую просто перекладываются из автомобиля в автомобиль, рассказал Ленчевский. «На мой взгляд, на техосмотре должен проверяться исключительно сам автомобиль», — подчеркнул он.

 

«Указом президента из списка предъявляемых документов исключен талон предупреждений. Осталось только само водительское удостоверение. Но, на мой взгляд, и оно для проведения процедуры нам не нужно. Проверять, имеет ли право водитель находиться за рулем, — задача ГАИ», — отметил Ленчевский.

 

Руководитель «Белтехосмотра» рассказал, что сейчас предприятие работает над тем, чтобы изменить формат разрешения на допуск. «На сегодняшний день разрешение выглядит как наклейка, которая клеится на лобовое стекло. Нигде не предусмотрено, что это обязательно должна быть наклейка, что она должна быть приклеена. В ПДД написано, что разрешение должно предъявляться сотруднику ДПС при остановке. Некоторые водители просто возят ее с другими документами», — отметил он.

 

«Я считаю, что уже пришло время пересмотреть форму этого документа. Мы стараемся идти в ногу со временем, работаем над цифровизацией, и есть задумки перевести этот документ в электронный формат, чтобы его можно было просто отправлять автовладельцу на электронную почту», — добавил Ленчевский.

 

В таком документе будет QR-код, в котором будет зашифрована диагностическая карта транспортного средства с данными, где автомобиль проходил техосмотр, когда, какие неисправности были выявлены.

 

Сотрудники ГАИ, сам владелец смогут считывать эти данные из системы. При этом обмен данными, подчеркнул Ленчевский, будет проходить по защищенным каналам и будет персонифицирован. Так, диагностическая карта будет подписана цифровой подписью того инженера, который ее составлял.

 

Напомним, указом президента № 492 внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Согласно документу, с 2 января 2020 года для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка. Кроме того, указом упразднены сертификаты о прохождении государственного техосмотра транспортных средств и будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению.

 
Читать полностью:  https://auto.tut.by/news/offtop/671528.html

4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто.

Основные рабочие жидкости в авто меняются и доливаются во время проведения технического обслуживания. Но в межсервисный период обязанность следить за уровнем моторного масла, омывающей, тормозной и, конечно же, охлаждающей жидкостей ложится на плечи автовладельца. Но не все водители разбираются в том, как правильно делать эти процедуры.

 

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого.

 

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.

 

ГОРЯЧИЙ ДУШ

Лучше всего проверять уровень антифриза сутра, до того, как планируете произвести запуск двигателя. Во-первых, показатели уровня охлаждающей жидкости на холодную будут наиболее точными, потому как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при работающем двигателе ее уровень в расширительном бачке может падать — часть жидкости уходит в систему охлаждения двигателя.

Во-вторых, в системе не будет давления, которое появляется в момент работы двигателя. А значит, открутив пробку расширительного бачка, вы не обдадите себя и окружающих токсичным кипятком.

 

НА ГОРКЕ НЕ ДОЛИВАТЬ

Перед тем, как подлить антифриз в расширительный бачок, необходимо удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Иначе даже на холодную показатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет не верным.

 

НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ

Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.

 

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

 

НЕ СМЕШИВАТЬ

Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

 

А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей.

Автомобили японских производителей – простые, надежные, производительные – всегда в первых хит-строках по продажам по всему миру, включая США. 1990-е стали буквально «золотыми» для японского автопрома.

 

Представляем подборку 15 самых известных моделей из далекого «ностальгического» десятилетия, завершившего ХХ век.

 

 

15. 1990 Nissan 240SX

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

В конце 80-х годов Nissan решил выпустить 240SX. Эффектная внешность, «всплывающие» фары, спортивность – он казался воплощением скорости, хотя и не был таковым. Его производство продолжалось до конца 1999 года.

 

 

14. 1995 Acura NSX

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Красивый экстерьер, напоминающий стиль Ferrari 1990-х годов, богатый инженерный потенциал, заложенный в его конструкцию, – таковы, вероятно, слагаемые успеха автомобиля, который с некоторым перерывом продолжает сходить с конвейера на протяжении 30 лет. 

 

 

13. 1992 Toyota MR2

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Toyota – это не только сверхнадежные седаны или внедорожники-чемпионы бездорожья, но еще и спорткары. MR2 – один из них. Его выпуск начался в 1984 году и продолжался вплоть до 2007 года.

 

12. 1997 Mazda MX-5 Miata

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Миата является плодом совместной разработки японского концерна и английской компании Lotus Cars, в результате чего модель унаследовала главные черты классических британских спортивных автомобилей. Легкий вес, задний привод, удачная компоновка и простота конструкции стали залогом того, что машина, впервые сошедшая с конвейера в 1989 году, остается на рынке и по сей день. На нее по-прежнему хороший спрос, что неудивительно с такой потрясающей внешностью и хорошей производительностью.

 

 

11. 1999 Acura Integra Type R

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Модель стала хитом для фанатов спорткаров. Она позиционировалась как гоночная, но пригодная для дорог общего пользования. Интегра была относительно доступной, что также способствовало хорошим продажам, и вместе с тем сохраняла гоночный дух, присущий Хонде. Ее даже называли переднеприводной машиной для Формулы-1 .

 

 

10. 1996 Mitsubishi 3000GT

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Данный спорткар выпускался в течение всего последнего десятилетия прошлого столетия. Яркий экстерьер, особенно в красном цвете, привлекал к себе любителей от души погонять. Инженеры Mitsubishi задействовали здесь самые современные на тот момент технологии: полный привод с четырьмя активными колесами, «умная» аэродинамика с авторегулировкой переднего и заднего спойлеров. Машина разгонялась до 100 км/ч всего за 5,7 с.

 

9. 1997 Toyota Supra

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Хотя большинство машин значительно теряет в стоимости уже при выезде из дилерского салона, к Супре сказанное не относится. Она сравнима с инвестициями в недвижимость, которая только дорожает со временем. В прошлом году модель 1997 года была продана за 176 000 долларов. Это лишь одна из причин, почему Supra такая особенная.

 

 

8. 1990 Nissan 300ZX

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Аналогичная ситуация: модель становится дороже с возрастом, как вино. Литера X в названии означает повышенную комфортность. Машина одержала ряд побед в самых знаковых соревнованиях, включая гонку на выносливость в Ле-Мане. По мнению экспертов, она в течение всего десятилетия 1990-2000 годов входила в топ-10 в категории лучших автомобилей, а американская пресса наградила ее титулом «Лучший зарубежный автомобиль года» (1990).

 

 

7. 1998 Subaru Impreza

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Один из символов японского бренда. Машина одинаково хороша и в дорожной версии, и в раллийном исполнении. С самого начала этот автомобиль не только обеспечивал хорошие эксплуатационные характеристики, но и значительно опережал свое время. Неудивительно, что Impreza выпускается до сих пор.

 

 

6. 1990 Mitsubishi Eclipse GSX

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Спорткар-купе был назван в честь знаменитого и непобедимого английского скакуна XVIII века, выигравшего 26 гонок с его участием. Модель выдержала 4 поколения, ее производство закончилось в 2011 году. Спустя 6 лет японцы возродили имя, присвоив его новому компакт-кроссоверу Eclipse Cross.

 

 

5. 1990 Nissan Pulsar GTI-R

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Модель была построена специально под раллийный чемпионат. За основу был взят 3-дверный хэтчбэк Ниссан Пульсар (или Санни) в кузове N14. Полный привод, 2-литровый двигатель, приличные 230 «лошадей» плюс большущий воздухозаборник на капоте в сумме давали разгон до «сотни» за 5,4 секунды.

 

 

4. 1999 Mitsubishi Lancer Evolution

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

«Гоночные» фанаты Mitsubishi получили «спорткар мечты» в виде Lancer Evo в самом начале 1990-х. От стандарта Эво отличался более производительным турбоагрегатом, более жестким кузовом, полным приводом и разнообразными вариантами трансмиссии. На Evolution VI 1999 года ставилась 5-ступная механика. Модификация отличалась видоизмененным передком, на котором были уменьшены огромные «противотуманки» и расставлены по углам для улучшения аэродинамических показателей.

 

3. 1999 Honda S2000

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Машина стала «ответным ходом» Хонды против Миаты от Mazda. Автомобиль был запущен в производство в 1999 году, и потребители были в восторге от него. Внешне S2000  напоминал Miata, модель выпускалась в течение 10 лет. Отличие же в том, что Миата осталась на рынке до сих пор.

 

2. 1992 Mazda RX-7

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Один из «аксакалов» Mazda, модель, которая была бестселлером и выпускалась в период с 1978 по 2002 год. Всего произведено почти 900 000 экземпляров. Шикарный, неустаревающий дизайн, надежность. В 1996 году японцы провели модификацию, и мощность двигателя была доведена до 280 л. с. Он разгонял машину до «сотни» за 5,3 секунды и имел ограничение максимума скорости на отметке 250 км/ч.

 

1. 1994 Nissan Skyline GT-R R32

 

Ностальгия 90-х: 15 крутых японских автомобилей

 

Самый «долгоиграющий» автомобиль в нашей подборке. Первый «Скайлайн» увидел свет в 1957 году и выпускается до сего дня. Версия R32 появилась в 1989 году. Машине требовалось 5,9 секунды, чтобы набрать 100 км/ч, а максимальная скорость составляла 251 км/ч.

 

Как по цвету конденсата из выхлопной трубы узнать о проблемах с автомобилем.

Образование конденсата в выхлопной трубе — естественный процесс, которого не нужно пугаться. Небольшое количество воды образуется из-за разницы температур внутри выхлопной системы и снаружи — обычная физика. Разогретый пар, охлаждаясь, оседает в виде капель воды на стенках глушителя. А при запуске двигателя и при старте с места попросту вытекает из него. Зимой образовавшийся конденсат может замерзать внутри выхлопной системы, но с прогревом двигателя, катализатора и в целом выхлопной системы лед тает, опять же превращаясь в воду. Куда важнее обращать внимание на «состав» вытекающей их глушителя жидкости.

 

Так, например, прозрачный конденсат говорит о полном здоровье двигателя и выхлопной системы. Так же жидкость может быть темного и даже черного цвета. И это тоже считается нормой. В процессе эксплуатации автомобиля в глушителе скапливаются различные отложения и сажа. Собственно говоря, они-то и вымываются, образовавшейся внутри влагой.

 

А вот черная копоть в большом количестве на внутренней части выхлопной трубы уже может говорить о том, что необходимо обратить внимание на сажевый фильтр и катализатор. А заодно обязательно стоит проверить качество смеси, поступающей в двигатель. Она может быть, как переобогащенной, так и необогащенной. И то, и другое плохо для двигателя. Падает мощность, растет расход, заливаются свечи и многое другое. Если из выхлопной трубы течет вода желтого цвета, это говорит о том, что в топливе содержится много серы или присадок. В этом случае стоит сменить заправку.

 

Большую тревогу должна вызывать красивая водичка цвета охлаждающей жидкости, используемой в двигателе вашего автомобиля. Вспомните, не барахлит ли у вас термостат, отвечающий за включение вентилятора радиатора, и не перегревали ли вы мотор. Это может стать причиной попадания в него (а впоследствии — и в выхлопную систему) тосола. При этом из выхлопной трубы будет валить белый дым с химическим запахом. Серьезного ремонта двигателя при этом не избежать.

 

О проблемах с силовым агрегатом говорит и сизый дым. Здесь может быть что угодно: от износа маслосъемных колпачков или колец, до повреждения головки блока цилиндров. При этом жидкость, выливающаяся из выхлопной трубы, будет содержать большое количество моторного масла.

 

Одним словом: следите за качеством выхлопа и цветом конденсата. Они помогут вам выявить проблемы с двигателем, топливной, выхлопной и охлаждающей системой. Заправляйтесь на проверенных заправках и обслуживайтесь у проверенных мастеров. И ваш автомобиль прослужит вам верой и правдой весь отведенный ему производителем срок без каких либо серьезных проблем.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

 

Почему машина может потерять управление на ровной, прямой и чистой дороге.

Причин, от чего чистый асфальт зимой может оказаться скользким для машины, по большому счету, две. Во-первых, он может быть покрыт незаметной для глаза тончайшей пленкой льда или слякоти из-за использования реагентов. Во-вторых, машина с ошипованными колесами на чистом от снега покрытии имеют отнюдь не впечетляющее сцепление с дорожным полотном. Как, впрочем, и всесезонная резина, когда на улице стоит приличный мороз. Таковы объективные предпосылки внезапной потери управляемости на с виду чистом асфальте. Если держать их в уме и адекватно им вести машину, все будет в порядке.

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Это справедливо ровно до тех пор, пока не вмешаются субъективные причины потери управления на скользком покрытии, а имено — действия водителя. У многих из них при виде чистого асфальта автоматически включается «летний режим» вождения. А у некоторых он и не выключается никогда…

 

Это выражается, например, в резком рулении. Едет машина ровно и прямо по черному асфальту, но в какой-то момент, попав на более скользкое место, слегка идет бочком. И тут водитель вместо плавного и аккуратного выравнивания, испугавшись «заноса», резко дергает рулем, пытаясь поскорее вернуть авто на курс.

 

От столь грубого обращения на скользком покрытии машину начинает всерьез тащить уже в противоположную сторону, водитель паникует еще сильнее, начинает крутить рулем вообще во все стороны. Тут авто становится полностью неуправляемым и летит, крутясь как волчок, по непредсказуемой траектории навстречу аварии.

 

ПОЛЕТАЕМ?

К точно такому же финалу — «вальсу» на встречную полосу или в столб, — приводит и другой вариант неожиданной и внезапной потери управления, как говорится, «на ровном месте». Происходит это, например, при обгоне. Водитель, расслабленный отсутствием на дороге снега, на приличной скорости обходит тихохода и решает снизить скорость до более безопасной. Но делает это путем слишком резкого отпускания педали «газа».

 

В результате вращение ведущих колес на какой-то момент резко тормозятся двигателем и машину срывает в занос. В большинстве случаев даже опытный драйвер не успевает вывести машину из него. Хотя опытный, для начала, не будет резко бросать «газ» после обгона…

 

ГАЗ ДО ОТКАЗА

Акселератор вообще любит играть злые шутки с водителем на с виду чистой, а на самом деле скользкой дороге. Например в повороте, даже на минимальных скоростях. Нажал посильнее — как летом, а машина потеряла управление: понесло «мордой» (у переднеприводных) или кормой (на заднем приводе) в сугроб на обочине!

 

Источник  www.avtovzglyad.ru

 

Что делать, если даже новые щетки зимой плохо чистят лобовое стекло машины.

Автомобильные щетки стеклоочистителя люди научились делать так давно, что вероятность появления непрочищенных областей на стеклах машин в принципе равна практически нулю — настолько уже должны быть отточены технологии. Ан нет! Автомобилистам регулярно приходится бороться с такой проблемой самостоятельно.

 

Самое поразительное, что не прочищенные участки частенько имеют место даже на совершенно новых машинах, только что выехавших за ворота автосалона! Так что удивляться появлению подобной проблемы на подержанных авто даже с новеньким щетками стеклоочистителя вообще не стоит.

 

Особенно это мешает в снегопад. В какой-то момент водитель понимает, что «дворники» работают все хуже и хуже, оставляя неочищенной либо дугообразную полосу на лобовом стекле, либо более локальную нетронутую область. Во время по-настоящему интенсивных осадков автомобилисты не склонны винить «дворники» в недостаточно качественной работе: природа, мол, разбушевалась.

 

А между тем, это более чем прозрачный намек, что у вас что-то не так с «дворниками». Гораздо более неприятная стадия той же беды со щетками — когда они оставляют неочищеное пятно даже без всякого снегопада. Причем она, как правило, проявляется тем сильнее, чем крепче мороз за бортом.

 

Корнем подобных неприятностей можно отчасти назвать использование щетки со слишком «дубовой» резиновой лентой. То есть, сама по себе она нормальная, но слишком чувствительна к низким температурам — резко теряет эластичность при охлаждении, даже будучи только-только купленной в магазине.

 

Однако чаще причина плохой работы даже новых «дворников» в другом — в ослабшей в ходе эксплуатации, либо изначально недостаточно мощной пружине, прижимающей поводок стеклоочистителя с «дворником» к стелу. Когда на улице плюсовая температура и щетки имеют дело только с дождевой водой, к очистителю претензий нет. Но как только приходится чистить снег и удалять с «лобовухи» подмерзающую грязную жижу, слабость прижимной пружины сказывается вышеописанным образом.

 

Решить проблему радикально можно единственным способом — заменой злополучно упругого элемента на аналогичный, но большей жесткости. Не обязательно искать именно «родные» пружины, достаточно установить аналогичные по размеру, но более мощные. Хотя это не всегда просто сделать. Особенно в случае с новым гарантийным авто. У «официала» такой ерундой заниматься не будут — хорошо, если согласятся заменить имеющуюся пружину на точно такую же «родную». Увы, но и после этого в большинстве случаев чистить ощутимо лучше «дворники» не начинают.

 

Единственный выход — тайком от официального СТО обратиться к какому-нибудь гаражному «кулибину» или в неофициальный автосервис, который согласится помочь в подборе и монтаже новых пружинок. Но будьте готовы к тому, что работа по установке будет стоить на порядок дороже их самих.

 

Источник  www.avtovzglyad.ru